Fondation en brique: sélection et calcul de la quantité de matériau, étapes de création

Coffrage de briques pour murs de fondation et de sous-sol

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Coffrage de plinthe en brique

Le coffrage en briques pour une fondation non amovible est facile à construire. Vous devez suivre la technologie de la maçonnerie. Quelques conseils et une séquence de travail.

• Après les travaux de terrassement, le fond doit être renforcé par une couche de sable ou de gravier, d'au moins 300 millimètres, bien tassée, humidifiée et retampée.
• Lors de la création de coffrages en briques, la même maçonnerie est utilisée que pour les murs, avec un décalage. Il est nécessaire de poser une brique perpendiculairement au plan de maçonnerie à travers 2 briques.
• Lors de la création de la fondation et du sous-sol, vous ne devez pas faire de brique avec un bord.
• Après la pose, il est nécessaire de bien laisser sécher le mur fini pour que le mortier soit fermement saisi, puis de couler du mortier de béton à l'intérieur, comme dans la création habituelle d'une fondation monolithique.

Le coffrage perdu qui en résulte et, par conséquent, la structure finale seront très durables. Et il n'est pas du tout nécessaire d'utiliser une brique neuve, une brique d'occasion convient tout à fait. Il n'est pas non plus nécessaire d'utiliser des briques massives lourdes. En pratique, il utilise non seulement des briques, mais aussi des blocs de béton.

Lors de la création d'un coffrage à partir de maçonnerie pour couler des murs extérieurs, des cloisons intérieures, vous pouvez réaliser une maçonnerie avec un bord. La technologie de construction de murs monolithiques ne diffère pas de la technologie utilisant des systèmes de coffrage modulaires modernes en polystyrène expansé et d'autres matériaux. Il monte également en hauteur, l'espace entre les plans est renforcé et du mortier de béton est coulé, suivi d'un compactage. Il est nécessaire de noter - il peut être surélevé de 50 centimètres ou plus, la pose avec une solution donne une rigidité supplémentaire.

Renforcement du coffrage en brique

Les avantages de cette technologie comprennent les points évidents suivants.

• La structure murale résultante sera incroyablement solide. Un sandwich de deux rangées de briques et un monolithe en béton armé au milieu, une telle maison est une forteresse au sens littéral du terme. Pour ceux qui se demandent comment augmenter encore la résistance des murs, c'est une excellente solution.
• La brique a d'excellentes propriétés d'isolation thermique et d'absorption acoustique.
• Contrairement au coffrage en mousse fixe, la maison sera déjà mise à la terre.
• Appliquer la brique de parement ou décorative comme couche extérieure afin d'éviter des travaux sur la finition extérieure ultérieure.
• Lors de la construction de bâtiments utilisant cette technologie, il est en principe possible de réaliser n'importe quelle géométrie des murs en coupe horizontale, même fractale.

Les inconvénients de cette technique d'architecture sont évidents - coûts de main-d'œuvre, coûts de temps, coûts financiers importants, par rapport à la construction monolithique utilisant un coffrage à panneaux amovibles.

La pertinence du coffrage perdu en brique

Pourquoi les murs monolithiques avec coffrage en brique sont devenus particulièrement pertinents maintenant? La technologie de la construction monolithique avec l'utilisation de systèmes de coffrage fixes a commencé à se développer relativement récemment, avec l'apparition dans le pays de manufactures produisant des blocs de coffrage modulaires. Avec la dévaluation du rouble, les prix de leurs produits ont grimpé en flèche et ont doublé.

À l'ancien prix, les avantages de l'utilisation de leurs produits l'emportaient - la mousse et les blocs de mousse sont vraiment plus pratiques à utiliser, leur installation ressemble à l'assemblage d'un constructeur LEGO, c'est plus rapide que de faire de la maçonnerie. Aujourd'hui, lorsqu'un bloc de mousse de polystyrène d'une taille de 1200x250 coûte plusieurs centaines de roubles et qu'une brique en argile domestique est vendue au même prix de 5 à 6 roubles, le choix est sans ambiguïté.

Coffrage en briques et parpaings

Jusqu'à ce que les entreprises nationales réduisent les prix des blocs modulaires en mousse plastique importée (polystyrène expansé). Pour ce faire, il faut mettre en œuvre la fameuse substitution des importations, créer une nouvelle industrie qui produit des matières premières. Ou pour reconstruire des usines, les équiper d'équipements qui n'existent pas encore, qui pourront couler des coffrages à partir de matières premières polymères domestiques, s'il est encore produit, ce qui est encore moins probable. Les briques sont plus susceptibles d'augmenter dans le prix.

31.03.2016

Caractéristiques de la construction de plinthes en brique

Tout d'abord, clarifions ce qu'est une base. Ce terme désigne la partie au sol des murs de fondation.

La brique, en tant que matériau de structure, peut être utilisée pour leur construction sur toute la hauteur. Les codes du bâtiment le permettent - à condition, bien sûr, que seule la version en céramique soit utilisée.

Dans ce cas, les murs de fondation, qui peuvent "en combinaison" s'avérer être les murs du sous-sol, sont érigés à partir de briques, à partir de la semelle et se terminant par le haut du sous-sol. Il peut s'élever de 20 à 90 cm au-dessus du sol - rarement plus. Si dans la partie au sol, ainsi que dans la partie enterrée, de la brique ordinaire a été utilisée, les surfaces extérieures de la maçonnerie sont ensuite enduites, recouvertes de panneaux ou, comme sur la photo ci-dessous, recouvertes de carreaux de céramique.

Face au sous-sol avec des tuiles de brique

• Mais encore, le plus souvent, la fondation en bande est en béton monolithique, l'amenant au ras de la surface du sol. Dans ce cas, la partie du sous-sol du mur est en brique, le plus souvent en parement - après tout, sa résistance n'est en aucun cas inférieure aux produits ordinaires et l'esthétique est complètement différente. À propos, la marque de brique du sous-sol ne doit pas être inférieure à M75.
• Si seules des briques d'argile peuvent être utilisées pour la construction de la fondation, des briques de silicate et hyper-pressées peuvent également être utilisées dans la partie du sous-sol - seule leur marque ne doit pas être inférieure à M100. L'épaisseur de paroi de la base d'appui est choisie en fonction des caractéristiques structurelles du bâtiment.

Pose de briques de base autour du périmètre de la fondation sur pieux

Si les murs de la maison sont construits en briques ou en béton, les fondations et les plinthes sont posées au moins une brique et demie (38 cm). Pour une structure en bois ou en ossature, une brique (25 cm) d'épaisseur suffit.

Si le sous-sol est non porteur, mais décoratif, généralement disposé sur des fondations sur pieux, l'épaisseur du mur peut être minime - une demi-brique (12 cm). Notre autre instruction proposée sur le sujet: "Poser une base en brique: comment le faire correctement" - concernera la construction de la structure de support.

Disposition en brique

Qu'il s'agisse d'un travail professionnel ou indépendant, il doit être effectué conformément aux normes en vigueur. Bien entendu, il n'y a pas de SNiP distinct pour la maçonnerie du sous-sol - les exigences relatives à la maçonnerie de tous les types de briques, de blocs et de pierres sont formulées dans un seul document.

Il s'agit de normes et de règles numérotées 3.03.01 * 87, où l'une des sections de ce document est consacrée aux structures en pierre, qui incluent les murs en briques. Vous y trouverez toutes les recommandations nécessaires - nous présentons également nos informations conformément à celles-ci.

Important! Même au stade de la conception de la maison, la longueur et l'épaisseur des murs doivent être déterminées de manière à ce que des briques entières puissent être posées et non coupées dans chaque rangée. La longueur du mur est déterminée par la formule, où la somme de la longueur de la brique et de l'épaisseur de la couture verticale est multipliée par le nombre de briques dans la rangée

D'après le chiffre obtenu, une couture est moins.

Maçonnerie de base / plinthe : option enfoncement

• La longueur du sous-sol est déterminée après que la longueur du mur de la maison a été déterminée. Tout dépend de la version constructive de la base et de sa finition. Si le sous-sol est aménagé en briques de clinker ou recouvert de briques décoratives pendant le processus de construction, son épaisseur correspond généralement à l'épaisseur des murs de la maison.
• Dans le cas où le propriétaire préfère par exemple gainer le sous-sol avec des panneaux de parement, il est nécessaire de laisser de l'espace pour la finition. Ensuite, la base s'enfoncera et la différence entre son plan vertical et le mur sera un quart de la longueur de la brique (4 cm).

Cependant, vous pouvez dans tous les cas créer une base qui coule - elle est très jolie et les murs de la fondation sont protégés des infiltrations d'eau et sans marées descendantes spécialement montées. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment poser un sous-sol en briques de vos propres mains.

Règles pour l'auto-érection d'une fondation en brique

1. La règle de base: une sélection stricte de briques pour la maçonnerie de fondation. Vous ne devez choisir qu'une brique d'argile rouge solide, nécessairement brûlée, car la principale raison de la destruction d'une brique est une humidité élevée, et une brique en céramique brûlée se caractérise par une faible perméabilité à l'humidité.
2. La pose de la fondation en briques est réalisée sur un mortier ciment-sable de résistance accrue (1: 3) avec des additifs imperméabilisants.
3. Un dispositif obligatoire pour une imperméabilisation complète lors de la construction de fondations en briques dans des zones où les eaux souterraines se trouvent près de la surface de la terre.
4. L'exécution de la semelle de base avec coulée de béton et son remplissage spécial sont nécessaires pour améliorer les conditions de fonctionnement et renforcer la fondation en briques.
5. Le calcul de la profondeur de la fondation en briques est effectué selon des règles générales, mais une condition préalable est son érection sur une couche de sol stable et solide.*

* Il n'est pas recommandé d'utiliser une fondation en brique colonnaire :

• sur des sols faibles en mouvement horizontal (possibilité de renverser la fondation);
• dans les zones avec des différences d'altitude dans le sol de 2 mètres ou plus.

Pose de fondations en briques (instructions étape par étape)

Dans la pratique de la construction, la technologie d'une fondation en briques en bandes est le plus souvent utilisée. Par conséquent, nous allons nous attarder sur cette méthode en détail:

1. Tout d'abord, il est nécessaire de marquer l'endroit où la fondation sera construite et d'effectuer des travaux de terrassement. La tranchée doit être environ 20 cm plus profonde que le niveau de gel du sol, mais pas à moins de 50-70 cm de la surface du sol. Avec l'augmentation de l'humidité du sol, la largeur de la bande augmente.

2. Au fond de la tranchée, un coussin de sable de 20 cm d'épaisseur est réalisé, humidifié et bien piqué. L'oreiller est coulé à partir de sable grossier.

3. Un socle en béton est en cours de construction. Pour cela, un coffrage est réalisé. La hauteur du socle en béton est d'environ 10 cm, le coffrage est réalisé en conséquence. La largeur de la base doit être 50 % supérieure à l'épaisseur du ruban. L'imperméabilisation du matériau de couverture est réalisée entre le coussin de sable et le béton.

4. La ponte se fait en 3-4 jours. Le mortier de maçonnerie est composé de ciment et de sable mélangés dans un rapport 1: 3 avec l'ajout d'additifs imperméabilisants. La fondation a généralement une épaisseur de deux briques.

5. La fondation est renforcée avec des renforts entre la première et la deuxième rangée, ainsi qu'avant la dernière. Il est recommandé d'utiliser une armature en acier ou composite d'un diamètre de 6 à 8 mm ou un treillis d'armature d'un diamètre de 4 à 6 mm.

6. En outre, environ dans deux semaines, l'imperméabilisation est effectuée. Pour les fondations en briques, elle est obligatoire et se fait aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le moyen d'imperméabilisation le plus simple et le plus abordable consiste à recouvrir les murs de briques de la fondation de mastic bitumineux et de les recouvrir de matériau de toiture :
   • une couche de mastic bitumineux souple est appliquée. S'il est en bars, le brûleur à gaz est chauffé à l'état liquide. La couche de mastic doit être d'au moins 2 mm. Lorsqu'il est épaissi, il est dilué avec du toluène, de l'essence ou de l'alcool blanc. Il est nécessaire d'éviter le dessèchement, car cela perd les propriétés adhésives du matériau;

   • Le matériau de couverture est chauffé par un brûleur pour le rendre élastique. Lors de la pose, un chevauchement de 10 à 15 cm est observé.Après le collage, les plaques doivent être à nouveau chauffées et en outre enduites de bitume. Le matériau de toiture est posé en une ou deux couches.Si une installation à deux couches est utilisée, le matériau de toiture déjà renforcé doit être à nouveau enduit d'une couche de mastic et toutes les opérations doivent être répétées.

7. La fondation en briques est isolée de l'extérieur avec du polystyrène, de la mousse de polystyrène ou des plaques de polystyrène. Après cela, la tranchée est recouverte de sable et de gravier, ce qui aide à protéger les fondations de l'humidité.

8. Dans les zones très humides, un drainage doit être effectué. Pour cela, des géotextiles sont utilisés. Il doit être posé dans une tranchée à une distance de 0,5 à 1 mètre du mur extérieur de la fondation. Vient ensuite une couche de gravats. Des tuyaux perforés sont également utilisés pour améliorer le drainage. Ils sont posés avec une légère pente, recouverts de gravats et enveloppés des extrémités restantes du géotextile. Ensuite le tout est recouvert de sable couche par couche avec compactage de chaque couche. L'humidité est évacuée par des tuyaux dans des puits ou des canaux de drainage.

La technologie d'érection d'une fondation en brique est aujourd'hui tout à fait pertinente dans la construction de pays et de maisons. Son application correcte vous permet de construire vous-même une base fiable pour de nombreux types de structures légères.

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Le plus souvent, une fondation en béton monolithique est coulée sous des immeubles de banlieue de faible hauteur. Cependant, parfois, la brique est également utilisée pour assembler la base de la maison. Le choix de ce matériau est dans la plupart des cas déterminé par le fait qu'une construction très attrayante, du point de vue esthétique, peut être érigée à partir de celui-ci.

Mettre les coins

Maintenant, en utilisant les connaissances acquises, nous définissons les coins brique par brique. L'essentiel est de ne pas oublier que la qualité de la maçonnerie de l'ensemble du mur dépendra en grande partie de la façon dont les coins sont correctement réglés. Par conséquent, nous utilisons à la fois un œil et des appareils qui nous aideront à définir les angles.

À l'aide d'un fil à plomb, nous vérifions la verticalité de la maçonnerie. Le fil à plomb est considéré comme un appareil très précis pour vérifier la verticalité d'une surface. Probablement le plus simple et le plus précis par rapport au niveau du bâtiment, qui peut parfois échouer. Cela n'a aucun sens d'utiliser un fil à plomb lorsque nous avons 1-2 rangées de maçonnerie, car il est difficile de déterminer à l'œil nu la divergence par rapport à la verticale dans une si petite zone.

Sur la photo, nous avons affiché 3 points à égale distance de la maçonnerie. Sur la base du fait que les distances dans ces segments sont égales, nous pouvons conclure que notre maçonnerie est disposée exactement verticalement. Pour travailler avec un fil à plomb, il faut bien sûr avoir un bon œil, puisque nous déterminons visuellement toutes les distances entre la maçonnerie et le fil à plomb, à l'œil.

Pour maintenir des joints horizontaux uniformes et pour contrôler l'alignement horizontal de la maçonnerie, nous vous recommandons d'utiliser la commande. Ils seront particulièrement utiles pour les personnes ayant peu d'expérience en maçonnerie. Les commandes sont installées strictement verticalement (au fil à plomb ou par niveau) et sont fixées à la maçonnerie à l'aide d'équerres en U. La distance entre les divisions de commande est de 77 mm pour une brique simple (épaisseur de la brique 65 mm + joint 12 mm) et de 100 mm pour la brique épaissie (88 mm + 12 mm).

Conseils professionnels

La maçonnerie doit être renforcée toutes les quelques rangées de briques.

• Lors de la pose de murs en briques de silicate, il existe plusieurs façons de panser les coutures. Cela est nécessaire pour qu'il soit plus fort. La voie la plus courante est la verticale. L'habillage longitudinal fournira une répartition uniforme de la charge sur le mur sur toute sa longueur, aidant à éviter le délaminage vertical. Le lien croisé assurera une bonne liaison longitudinale entre les briques.
• Pour la construction d'un mur plein, un treillis d'armature est périodiquement placé entre les rangées. Grâce à son utilisation, les fissures dans le mur peuvent être évitées.
• Avant de commencer le travail, il est préférable de tremper les briques dans l'eau afin qu'elles ne retirent pas le liquide de la solution.
• Les experts ne recommandent pas aux débutants de couper le même pour commencer à poser des briques de silicate sur le mortier. Mieux vaut apprendre à assembler les pierres les unes aux autres sans lui.
• Il est recommandé de ne pas poser plus de 10 rangées de briques par jour.Si vous ne suivez pas cette règle, les murs peuvent gonfler et vous devrez les déplacer.
• Les professionnels recommandent de poser d'abord la première rangée de briques sans mortier afin de les tailler rapidement si nécessaire. Si le mortier est appliqué immédiatement, une taille supplémentaire peut être très problématique.
• Afin de ne pas courir périodiquement après les matériaux pendant les travaux de construction, tout doit être préparé à l'avance. Cela concerne tout d'abord le stock de briques, qui sont disposées en petits blocs le long du mur en cours d'édification.
• Le mortier est généralement un peu malaxé, mais si le mur est posé à plusieurs mains, vous devrez peut-être recourir à une bétonnière.

La maçonnerie à faire soi-même de briques de silicate peut également être effectuée par un non-professionnel, sous réserve des règles simples ci-dessus. Si vous avez des questions concernant la technologie, veuillez contacter nos experts.

L'ordre des travaux

Selon la technologie de fabrication de la maçonnerie du sous-sol avec des briques, la première rangée doit être posée à sec - sans utiliser de mortier. Cela est nécessaire pour une meilleure planification de la rangée, où principalement des produits en briques entières seront utilisés pour la maçonnerie. Après cela, des travaux sont effectués pour marquer des sections de coutures verticales. La pose de la partie du sous-sol commence toujours par des éléments d'angle, qui serviront de zones indicatives pour la construction ultérieure des murs. Pour ce faire, une corde solide est tirée avec une précision particulière entre les rangées perpendiculaires qui composent l'angle.

Lors de l'exécution de tels travaux, il est préférable d'utiliser de la brique rouge ordinaire, car elle ne craint pas un environnement humide et des dépôts de sel. La première rangée est disposée perpendiculairement aux murs. Pour former un repère zéro sur la fondation par rapport à la ligne d'horizon, ils sont guidés le long d'une ligne tendue le long du niveau de la corde. Pendant le processus de maçonnerie, un mortier de ciment mince est utilisé afin de faciliter l'alignement des fragments de brique.

Chaque rangée de briques formant le socle doit être vérifiée avec un niveau de construction.

Cela garantira un respect plus précis des surfaces horizontales et évitera les distorsions de la base, ce qui est important pour la poursuite des travaux sur la construction des principaux murs porteurs. Selon les codes du bâtiment, la dernière rangée de maçonnerie du sous-sol doit être recouverte d'une couche de matériau imperméabilisant

Cela empêchera l'humidité de pénétrer dans les murs extérieurs de la structure.

Maçonnerie en demi-brique

Lors de la pose dans une demi-brique, le moment le plus important et le plus crucial est de disposer correctement la première rangée.

Qu'est-ce que la maçonnerie en demi-brique

La maçonnerie en demi-brique est considérée comme la plus facile à construire. Il est utilisé pour le revêtement de bâtiments, la construction de murs intérieurs, la construction de hangars, de belvédères, de clôtures, etc.

Avec cette méthode, les briques sont posées avec un ruban en rangée, sur le mortier, en contact avec le côté bout à bout. La face avant des murs se compose d'une cuillère seulement. Par conséquent, l'épaisseur des murs est égale à la largeur de la brique elle-même, à savoir cent vingt millimètres.

Chaque rangée suivante est disposée avec un décalage d'une demi-brique. En conséquence, le milieu de la brique supérieure coïncide avec la connexion des briques de la rangée précédente. Ainsi, un fort groupe de rangées de briques se produit.

Outils de maçon

Naturellement, pour bien disposer le mur en une demi-brique, vous devez vous préparer. Tout d'abord, vérifiez la disponibilité des outils nécessaires pour le travail.

Tu auras besoin de:

• Bétonnière;
• Godet à mortier ;
• Pelle à mortier;
• Maître OK ;
• Marteau en caoutchouc;
• Pioche marteau ;
• Le coin du maçon ;
• Corde d'amarrage;
• Crayon ou feutre pour les marques;
• Fil à plomb;
• Niveau et autres.

Et d'autres matériaux signifient que chaque maçon peut avoir son propre ensemble d'outils qui lui conviennent.

Il peut s'agir de divers dispositifs pour la pose de mortier, pour la fixation de joints, etc. Bien sûr, vous pouvez vous en passer, même si leur présence accélérera le travail plusieurs fois.

Travail préparatoire

Comme mentionné ci-dessus, le point le plus important est la disposition de la première rangée. Pour que le mur soit uniforme, soigné et beau, une fondation uniforme et presque parfaite est requise.

S'il est loin d'être idéal, présente de grands écarts horizontaux, une surface ondulée, il sera alors très difficile d'obtenir de bons résultats.

Par conséquent, le travail préliminaire consiste à niveler la surface pour la maçonnerie. Lorsque la fondation est correctement préparée, assemblée, renforcée, vous pouvez procéder à l'imperméabilisation.

Calcul de la première rangée de maçonnerie en 1/2 brique

Imaginons donc que la surface de maçonnerie soit complètement prête. Pour disposer correctement la première rangée, vous n'avez pas besoin de vous précipiter.

Vous ne voulez pas tout refaire après. La première rangée de briques est posée sans mortier, avec des joints verticaux mesurés.

Par exemple, vous avez pris une tige d'acier d'un diamètre de 8 millimètres. Nous avons posé toute la rangée de briques, du point de départ au point final, en fixant la distance entre les briques.

La première fois, il ne sera jamais possible de disposer parfaitement la rangée, nécessairement à la fin, il ne s'agit pas d'un amarrage. Et puis il faut regarder les circonstances.

S'il y a un écart de deux ou trois centimètres, vous pouvez déplacer légèrement les briques. Par exemple, au lieu de 8 millimètres de couture verticale, faites 9 millimètres.

Inversement, si la dernière brique ne rentre pas un peu, rendez toutes les coutures plus étroites d'un demi-millimètre.

Autrement dit, votre tâche consiste à disposer la première rangée de briques aussi uniformément que possible, avec les mêmes retraits entre elles. Lorsque le résultat souhaité est obtenu, faites des marques sur le fond de teint.

Maçonnerie du premier rang

Commencez à poser la première rangée à partir des coins. Ou plutôt, du coin le plus haut de la fondation.

Une brique d'angle est posée sur le mortier, nivelée strictement en fonction du niveau. De plus, sa hauteur est fixée à l'aide d'un niveau d'eau.

Après cela, de la même manière, une brique est fixée à sa place préalablement marquée à l'autre coin du bâtiment. La brique est fixée à la même hauteur en fonction du niveau d'eau.

Et donc les 4 coins vont. Ensuite, entre les briques d'angle, une corde d'amarrage est tirée avec un coin.

Ce n'est qu'après cela que vous pouvez commencer à poser la première rangée sur le mortier. Dans le même temps, assurez-vous de regarder les marques faites pour que la brique repose à sa place.

Deuxième rang

La deuxième rangée est disposée, comme mentionné ci-dessus, en damier. De plus, au début, les coins sont fixés, un cordon d'amarrage est installé.

Lors de la pose de briques, vous devez vous assurer que le joint vertical de la rangée précédente est strictement au milieu de la brique.

Règles de base pour jeter les bases

Quelle que soit la version de la fondation du four que vous choisissez et quelle que soit la taille que vous décidez de mettre en œuvre, il existe un certain nombre de règles de base que vous ne devez pas ignorer :

La fondation du poêle doit être rendue indépendante, en aucun cas liée à la fondation de toute la maison. Pourquoi? Le fait est que pendant le fonctionnement, la maison peut rétrécir légèrement. Lors de l'abaissement, il ne doit pas tirer le poêle avec lui, car cela peut entraîner sa déformation, une détérioration de la traction et une violation des propriétés techniques.

La fondation du four est séparée de l'ensemble

Dans certains cas, vous pouvez combiner partiellement deux bases en les reliant à un seul mur.

• Si les deux fondations (pour la maison et pour le poêle) sont situées à proximité l'une de l'autre, un remblai de sable d'une épaisseur de 50 mm doit être réalisé entre elles.
• Si la fondation de la maison commune est constituée de ruban adhésif, la base de la fournaise ne doit en aucun cas entrer en contact avec cette fondation avec les murs.
• Lors du choix d'un emplacement pour un poêle et, par conséquent, une fondation, il ne faut pas seulement se fier aux souhaits, mais également à des facteurs tels que: l'emplacement des portes, des fenêtres et des poutres du toit. L'emplacement de la cheminée doit être pris en compte afin que le tuyau ne tombe pas dans les plafonds et les poutres lors de la construction du poêle.
• Lors du calcul de la taille et de la profondeur de la fondation, veillez à prendre en compte la sévérité des sols et le poids du poêle avec la cheminée.

Les dimensions de la fondation sont influencées non seulement par les dimensions du four, mais également par la densité du sol sur lequel il est érigé. La charge principale dans le poêle est généralement créée par la cheminée. Par conséquent, lors de la conception du poêle, il est nécessaire de le rapprocher du centre de la base. Cela aidera à éviter un chargement asymétrique et un rétrécissement prématuré et inapproprié du four.

Parfois, lors de la conception d'un poêle très grand et massif avec une cheminée en pierre, les fabricants de poêles fabriquent une base séparée pour la cheminée.

De plus, le choix de la fondation dépend du matériau du four. Pour une structure en métal et une en pierre, ce sera différent en profondeur, la masse totale d'un four en briques est d'au moins 400-500 kg, tandis qu'un four en métal pèse environ 150 kg.

Comment calculer le poids d'un four en pierre

En principe, pour un petit poêle en métal, vous pouvez séparément et non équiper la fondation, surtout si elle est construite dans une maison qui repose sur une base monolithique carrelée.

La densité du sol et son degré de gel jouent un rôle important dans la détermination de la taille de la fondation. Le climat en Russie s'accompagne d'hivers assez rigoureux pratiquement sur tout son territoire. Par conséquent, les fondations du four doivent être posées sur toute la profondeur de gel du sol.

Le type de sol est également d'une grande importance.

Types de sol

Il est de trois types :

• argile;
• loam sableux;
• terreau.

Dans les endroits où prévalent un grand nombre de rivières, de réservoirs et de lacs, on trouve généralement des types de sols sédimentaires. Ici, il vaut mieux confier la construction des fondations du four et de la maison à des professionnels, il faut donc effectuer les calculs du point de passage des eaux.

En Russie centrale, un type de sol très courant est le limon, qui est un mélange de sable et d'argile. C'est l'argile qui y prédomine, donc un tel sol est moins plastique.

Terreau

L'érection d'une fondation sur un tel sol est généralement associée à des problèmes et à des problèmes supplémentaires, car à l'état sec, le loam est friable, avec l'apparition du gel, il commence à "se soulever" et avec une grande quantité de sédiments, il devient visqueux.

Sol argileux

Par conséquent, dans ce cas, la profondeur de pose des fondations du four doit être supérieure au point de congélation.

Mais dans les zones forestières, au contraire, il est nécessaire de poser les fondations du poêle en dessous du point de congélation du sol et d'équiper la base sur un coussin de sable de 60 à 90 cm d'épaisseur.

L'un des types de sol les plus fiables pour la construction d'une fondation est le gravier et la pierre, mais, malheureusement, vous devez parfois construire une maison et un poêle sur un sol instable. La construction compétente d'une fondation fiable aidera à neutraliser ce fait.

Matériaux de maçonnerie

Vous pouvez établir une base fiable de vos propres mains, après avoir préalablement préparé du matériel de haute qualité. Les briques souvent utilisées sont prises à cet effet. Il a passé l'épreuve du temps, des défauts sont déjà apparus. Cependant, il faut tenir compte du fait que la résistance au gel du produit est conçue pour un certain nombre de cycles. La nouvelle unité en céramique est tirée de la classe de F 35 à F100, utilisée - inconnue.

Par la méthode de fabrication (cuisson), la brique rouge solide est bien supérieure à la brique de silicate dans sa capacité à résister à l'humidité. Par conséquent, seule une telle pierre convient à la partie portante de la maison.

Regardez la vidéo sur la façon de choisir le bon matériau pour poser les fondations d'une maison.

Pose d'angle à un ou plusieurs rangs

Image 2. Maçonnerie d'angles à plusieurs rangées : a - murs de 2 briques d'épaisseur ; b - murs de 2,5 briques d'épaisseur.

Quel que soit le schéma de pansement de suture utilisé, il y a une règle générale : le mur doit être commencé et fini avec une rangée de bout à bout

Par conséquent, étant donné l'importance des rangées de points pour la qualité et la fiabilité du mur, seules des briques entières doivent être prises pour elles.

La plus durable, mais aussi la plus laborieuse, est une maçonnerie à une rangée, dans laquelle les rangées de bouts et de cuillères alternent en équipes. Lors de l'utilisation de cette maçonnerie, un grand nombre d'inserts trois quarts sont nécessaires, par conséquent, seul un maçon de qualifications suffisamment élevées peut la réaliser.

Forcer les coins selon ce schéma est effectué comme suit: la première rangée est entièrement aménagée avec des briques entières et se termine par deux inserts de trois quarts, qui serviront de fin d'un mur et de début d'autre, la première rangée dont rejoint celui posé à angle droit (image 1 : a - forçage en 2 briques, b - en 2½ briques).

Au deuxième rang, les rangs sont intervertis : la cuillère repose sur le cul, et vice versa. Ainsi, les rangs sont alternés jusqu'à la fin des travaux. Avec un tel pansement, il s'avère que les cuillères disposées du coin d'un mur deviennent bout à bout pour le coin de l'autre, tandis que deux inserts de cuillère des trois quarts deviennent les extrémités. Dans ce schéma d'habillage, les quarts et les moitiés ne sont pas nécessaires, mais un grand nombre de trois quarts sont nécessaires.

La maçonnerie à plusieurs rangées est considérée comme nécessitant moins de main-d'œuvre que celle à une seule rangée. Lors de son utilisation, les murs sont limités verticalement, disposés aux trois quarts au début des deux premières rangées. À l'avenir, lors de la distillation de maisons à partir de briques, aux restrictions, les briques entières et incomplètes alternent en rangées de cuillères, tandis que pendant la pose, les rangées de cuillères doivent chevaucher celles posées sur une demi-brique en dessous.

Le forçage des coins commence par deux trois quarts, s'étendant avec une cuillère à l'extérieur du mur adjacent. Dans ce cas, un espace est formé entre les mégots et les trois quarts, qui est rempli de quarts. Lors de la deuxième rangée, les briques sont interverties: la zabutka est réalisée avec des coups et à un kilomètre et demi - avec des cuillères. Les rangées suivantes sont chassées en attachant les coutures verticales (image 2 : a - forçage dans 1 brique, b - 1½ briques, c - 2 briques).

La maçonnerie à trois rangées est un type de plusieurs rangées. Sa particularité est que le mégot et les trois rangées de cuillères alternent. C'est le seul schéma de ligature dans lequel les points verticaux des 3 rangées de cuillères peuvent coïncider.

Une connaissance claire de quoi et comment faire, correctement effectué les calculs nécessaires, ainsi qu'un travail acharné et une responsabilité - ce sont les 4 piliers qui vous mèneront certainement au succès dans une affaire aussi difficile que de forcer les coins d'une maison hors de briques.

Des coins droits et même des murs ! Bonne chance!