Maçonnerie de puits ou maçonnerie légère

Types de briques utilisées

La plus répandue est la brique d'argile rouge. Le blanc de silicate ne lui est pas inférieur en propriétés. La seule condition est qu'il ne peut pas être utilisé lors de la pose de cheminées, de poêles et de fondations. Pour le revêtement mural, une brique de parement jaune spéciale est largement utilisée.

Côtés en briques : lit supérieur et inférieur, cuillères, poke.

Par leur structure, les briques se différencient en creux et en plein. La brique creuse a des trous traversants ronds ou rectangulaires. Il est à noter que ce type de brique a de bonnes performances thermiques. Le vieillissement peut être effectué pour donner au matériau un aspect esthétique.

Parmi les constructeurs, il existe une terminologie pour la classification des surfaces en briques. Ainsi, le bord large s'appelle le lit (selon l'emplacement - le bas et le haut), le bord long latéral s'appelle les cuillères (et par conséquent, la rangée qui correspond au côté long du mur s'appelle la cuillère) , le côté court s'appelle un poke (une rangée posée sur les murs, appelée boucher).

La maçonnerie a également son propre nom spécifique. Ainsi, les rangées extérieures sont appelées un mile, les intérieures sont appelées zabutka. Pour la rangée intérieure, vous pouvez même utiliser de la brique ébréchée et cassée, même ses moitiés. En plus des briques standard, la pierre céramique peut également convenir à la construction de murs - elle diffère de la brique par une taille légèrement plus grande.

Lors de l'exécution de la maçonnerie faciale, il existe certaines règles. Lors de la pose du mur avant, vous pouvez utiliser des briques de deux couleurs. Ainsi, si vous utilisez des briques de couleurs différentes pour les rangées de fesses et de cuillères, vous pouvez obtenir un mur rayé.

Règles de pose

La maçonnerie du puits doit être érigée à partir de deux murs différents, espacés l'un de l'autre jusqu'à 34 cm.Il est nécessaire que les murs soient reliés entre eux à l'aide d'un bandage (l'épaisseur du bandage est d'un quart de brique).

Murs de maçonnerie de puits: a - maçonnerie d'une section vierge du mur, b - section verticale le long du puits; c - le coin des murs extérieurs : 1 - isolation, 2 - murs transversaux 3 - murs longitudinaux (verstes).

Initialement, dans le sens transversal, deux rangées de briques sont disposées sur la couche d'étanchéité de la fondation (une caractéristique de ce type de maçonnerie est que les matériaux doivent être disposés de la première rangée très étroitement les uns aux autres, sans le moindre lacunes).

Pour construire un coin, il est nécessaire de commencer par les verstes de boucherie - extérieure et intérieure.

Pour connecter la maçonnerie du puits en un seul ensemble, vous pouvez utiliser des enduits métalliques.

Les murs longitudinaux sont disposés en rangées de cuillères. Pour disposer la deuxième rangée de verstes intérieures et extérieures, il est également nécessaire d'utiliser la méthode de la cuillère, tandis que la disposition des parois transversales se fait avec des pokes. Les parois longitudinales avec les parois transversales sont reliées par un bandage sur une rangée. Ce n'est qu'après la quatrième ou la cinquième rangée de maçonnerie que le puits peut être rempli d'isolant.

Maçonnerie d'angle avec diaphragmes à trois rangées: 1 - isolation; 2 - chape de mortier; 3 - zone de maçonnerie solide; 4 - chape de mortier; 5 - diaphragmes de trois rangées de maçonnerie.

Pour augmenter la résistance de la structure, il est conseillé de disposer les coins avec des diaphragmes à trois rangées. Ces murs diffèrent des murs ordinaires par une maçonnerie solide dans les coins. Il vaut la peine de commencer la construction du coin en posant une paire de trois quarts dans la verste extérieure. Ainsi, à partir du 1er au 3ème rang, une maçonnerie de puits continue est réalisée, qui est un système de pansements à une seule rangée.Au même niveau que le quatrième jour, il faut réserver un endroit dans lequel l'isolant sera posé. Dans sa partie supérieure, vous devez faire une chape de mortier et, sur cette base, continuer à poser tout le coin avec des diaphragmes.

Il convient de garder à l'esprit que chaque couche d'isolation doit être compactée à une épaisseur ne dépassant pas 15 cm.Tous les 10 à 50 cm doivent être arrosés avec un matériau de remplissage avec une solution. Cette méthode de pose évitera l'impact négatif de l'environnement sur la couche isolante. Cette technique aidera à augmenter considérablement la résistance du mur de briques.

La disposition des diaphragmes horizontaux au niveau de la disposition d'un certain nombre d'ouvertures de fenêtres et d'habillages contribuera à augmenter la résistance de la maçonnerie.

En hiver et en automne, le niveau d'humidité relative du mur de briques augmente sensiblement, ce qui réduit la résistance thermique du matériau lui-même. Dans ce cas, la méthode de construction du bâtiment ne joue aucun rôle. Ainsi, lors de la construction d'une maçonnerie de puits, il est impératif de suivre les règles - prévoir un espace de ventilation entre la maçonnerie avant et la couche d'isolation thermique (l'épaisseur de l'isolation thermique doit dépasser 10 mm). Grâce à cet écart, pendant la période automne-hiver, un séchage actif des matériaux de construction à partir desquels les murs ont été construits est possible. Dans les rangées inférieure et supérieure de la maçonnerie des puits en brique, il est nécessaire de construire des joints verticaux, qui deviendront plus tard la base pour organiser le mouvement des masses d'air dans l'espace de ventilation.

Les panneaux isolants peuvent être fixés aux murs porteurs à l'aide de chevilles à expansion et de colle de montage. Afin d'augmenter l'adhérence, chacune des surfaces murales peut être traitée avec un apprêt avant de fixer l'isolant.

La dernière étape de la création d'une maçonnerie de puits en brique consiste à fixer l'isolation du rouleau et à vieillir.

Caractéristiques du travail avec des briques en céramique

Bien que la brique en céramique soit un matériau durable, elle nécessite un traitement spécial lors de son utilisation :

Les céramiques doivent être pré-humidifiées avant de commencer le travail. Il suffit d'humidifier périodiquement la maçonnerie en céramique avec de l'eau. Si le temps est plutôt chaud, il est nécessaire d'humidifier les briques toutes les quelques heures.

Si cela n'est pas fait, la maçonnerie en céramique aspirera l'eau du mortier liant.
Des précautions doivent également être prises lors de la coupe du matériau. La méthode de découpe du matériau dépend de la structure de la brique en céramique.

Un élément en céramique solide peut être séparé en utilisant des méthodes agressives. Par exemple, à l'aide d'un marteau. Il faut prendre soin de couper la brique creuse en céramique. Un coup violent peut endommager sa structure interne. Par conséquent, vous ne devez utiliser qu'une scie électrique pour la coupe.
La solidité d'une structure en briques de céramique dépend de la manière dont la maçonnerie sera posée. Lors de la construction de murs, il est impératif d'utiliser le principe de suppression des coins.
Les murs sont posés à partir des éléments d'angle du bâtiment.
Une attention particulière doit être portée à la solution. L'épaisseur des joints entre les briques en céramique dépend de l'épaisseur des murs
Pour la maçonnerie monocouche, il suffit de faire un joint de 3-4 mm. Pour les murs épais, le mortier est coulé de 10 à 12 mm. Il convient également de garder à l'esprit que le joint ne doit pas être complètement rempli de mortier. Il faut laisser quelques millimètres pour la finition ultérieure du mur. Ceci est fait pour que le plâtre ne se décolle pas par la suite du mur de briques. L'exception est les cheminées, pour l'intégrité de la structure dont il est nécessaire de remplir complètement le joint de mortier.

La maçonnerie en céramique est utilisée pour la construction de diverses structures. Il s'agit d'un matériau durable qui ne se déforme pratiquement pas sous l'influence des conditions météorologiques, est totalement respectueux de l'environnement et présente une résistance à la chaleur accrue. De plus, les briques en céramique sont un excellent élément décoratif.Il se prête bien au traitement et ne nécessite pas beaucoup d'entretien.

Technique de maçonnerie

Remuez la solution avant utilisation, car les particules lourdes peuvent couler et l'eau monter. La solution mélangée est placée dans des seaux et transférée sur le chantier de maçonnerie, où elle est distribuée. Mettez immédiatement une bande de mortier - lit - pour une rangée. Sous la rangée de fesses, la largeur du lit est de 200-220 mm, pour la rangée de cuillères - 80-100 mm. Si le joint est complètement rempli, environ 10-15 mm s'éloignent du bord, la hauteur du mortier est de 20-25 mm, ce qui, lors de la pose, fournit un joint de 10-12 mm. Avant d'installer la brique, le mortier est nivelé à la truelle.

Il existe trois techniques de maçonnerie. Sur une solution dure et à faible plasticité, la technique du "press-on" est utilisée. Dans ce cas, les coutures sont complètement remplies. Si la solution est en plastique, utilisez la technique "injectée".

Technique de maçonnerie "intercalée"

Comme déjà mentionné, cette méthode de pose de briques est utilisée avec un mortier plastique. Il doit être flexible, facile à appliquer et à déplacer. Ceci est réalisé en ajoutant des additifs. Vous pouvez étaler le mortier immédiatement sur toute la surface du mur : les additifs permettent d'allonger le temps avant le début de la prise.

Le lit est posé avec une épaisseur d'environ 20 mm, un retrait d'environ 15-20 mm reste du bord. Cette indentation évite de presser le mortier sur la surface avant, mais en même temps les bords des joints restent souvent non remplis. Cela réduit considérablement la résistance du mur. Par conséquent, dans les régions à activité sismique, la pose de lignes de mille (externes et internes) par cette méthode est interdite.

Lors de la pose d'une rangée de cuillères, prenez une brique en la tenant légèrement inclinée. En approchant du déjà posé, à une distance de 8-10 cm, ils commencent à ramasser la solution avec le bord (poke). Lors de l'assemblage, il s'avère que la couture est déjà partiellement remplie. La brique est légèrement enfoncée (se tasse), en la pressant contre le lit. Le surplus est enlevé avec une truelle et envoyé soit dans un seau, soit contre un mur.

Technique de maçonnerie "adhérente"

Avec cette technique, il arrive souvent que les coutures verticales ne soient que partiellement remplies. Par conséquent, cette méthode est également appelée « terres en friche ». Ils sont remplis lors de la pose du lit pour la rangée suivante. Si la technique n'est pas encore très élaborée, il est préférable de remplir les coutures avant de poser la rangée suivante : les vides réduisent les caractéristiques de résistance et d'isolation thermique.

Lors de la pose de la rangée de fesses, tout est exactement pareil, seule la solution est ratissée avec un bord de cuillère. La zabutka est posée, comme les rangs de couture, puis pressée avec la paume de la main. Il est nécessaire de s'assurer que toutes les pierres sont au même niveau. Cela se fait à l'aide d'un niveau de construction et la verticalité du mur est vérifiée avec un fil à plomb tous les 3-4 rangs.

Technique "press-on"

En règle générale, lorsque vous travaillez avec des briques creuses, des mortiers durs sont utilisés. Dans ce cas, une brique est utilisée avec la technique "press-on". Dans ce cas, vous devez également travailler avec une truelle.

Le lit est posé à une distance de 10 mm du bord, l'épaisseur est encore d'environ 20 mm. Puisqu'une telle composition ne s'étire pas bien, elle est ratissée jusqu'au bord de la brique posée avec le bord de l'outil. Ils prennent une brique de la main gauche et la pressent contre la truelle, tout en la tirant vers le haut. Dans le même temps, ils continuent à presser avec une brique, atteignant l'épaisseur de joint requise (10-12 mm).

Technique de bout en bout

L'excès de mortier est ramassé avec une truelle. Après avoir posé plusieurs fragments, prenez un niveau, en vérifiant la ligne horizontale, en tapotant le manche de la truelle, en redressant la position. La solution pressée en même temps est sélectionnée. Il s'avère que la maçonnerie est dense, mais le processus prend plus de temps: plus de mouvement est nécessaire.

Insertion avec contre-dépouille

Une méthode moyenne en termes de productivité est le bout à bout avec contre-dépouille des coutures. Avec cette méthode, le lit est disposé près du bord (10 mm), comme lors de la pose dans une presse, et la technique de la maçonnerie est en place : ils ont saisi le mortier avec une brique, l'ont posé, l'ont enfoncé, enlevé l'excédent.Si le mur n'est pas prévu par la suite pour être fini avec quoi que ce soit, après plusieurs rangées, il est nécessaire de prendre un joint - un outil spécial et de donner aux joints la forme requise (convexe, concave, plat).

Comme vous pouvez le voir, c'est une sorte de symbiose. Pour rendre le travail plus pratique, la solution est également réalisée avec une plasticité "intermédiaire". S'il est trop liquide, il coulera le long du mur, laissant des traînées, il doit donc être pétri un peu plus dense que lors de la pose en saupoudrer.

Épaisseur du mur porteur en brique

Un matériau de construction tel que la brique est utilisé pour la construction depuis plusieurs centaines d'années. Le matériau a des dimensions standard 250x12x65, quel que soit le type. Déterminer quelle devrait être l'épaisseur d'un mur de briques, c'est à partir de ces paramètres classiques qu'ils procèdent.

Les murs porteurs sont un cadre rigide de la structure qui ne peut pas être démoli et replanifié, car la fiabilité et la résistance du bâtiment sont compromises. Les murs porteurs peuvent supporter des charges colossales - ce sont le toit, les sols, le poids mort et les cloisons. Le matériau le plus approprié et le plus éprouvé pour la construction de murs porteurs est précisément la brique. L'épaisseur du mur porteur doit être d'au moins une brique, ou en d'autres termes - 25 cm.Un tel mur a des caractéristiques d'isolation thermique et une résistance distinctives.

Un mur porteur en briques bien construit a une durée de vie de plus de cent ans. Pour les bâtiments de faible hauteur, la brique pleine avec isolation ou perforée est utilisée.

Paramètres d'épaisseur de paroi de brique

Les murs extérieurs et intérieurs sont en briques. À l'intérieur de la structure, l'épaisseur du mur doit être d'au moins 12 cm, c'est-à-dire dans le sol en briques. La section des piliers et des piliers est d'au moins 25x38 cm.Les cloisons à l'intérieur du bâtiment peuvent avoir une épaisseur de 6,5 cm.Cette méthode de pose est appelée «sur le bord». L'épaisseur du mur de briques, réalisé par cette méthode, doit être renforcée avec un cadre métallique tous les 2 rangs. Le renforcement permettra aux murs d'acquérir une résistance supplémentaire et de résister à des charges plus importantes.

La méthode de la maçonnerie combinée, lorsque les murs sont constitués de plusieurs couches, est très populaire. Cette solution vous permet d'obtenir une plus grande fiabilité, solidité et résistance thermique. Un tel mur comprend :

Maçonnerie constituée d'un matériau poreux ou fendu;
Isolation - laine minérale ou mousse;
Revêtement - panneaux, plâtre, briques de parement.

L'épaisseur du mur combiné extérieur est déterminée par les conditions climatiques de la région et le type d'isolant utilisé. En fait, le mur peut avoir une épaisseur standard, et grâce à l'isolation correctement sélectionnée, toutes les normes pour la protection thermique du bâtiment sont atteintes.

Maçonnerie murale en une seule brique

La pose de mur en une seule brique la plus courante permet d'obtenir une épaisseur de mur de 250 mm. Les briques de cette maçonnerie ne s'emboîtent pas les unes à côté des autres, car le mur n'aura pas la résistance requise. Selon les charges attendues, l'épaisseur du mur de briques peut être de 1,5, 2 et 2,5 briques.

La règle la plus importante dans ce type de maçonnerie est une maçonnerie de haute qualité et le bon habillage des joints verticaux qui relient les matériaux. La brique de la rangée supérieure doit nécessairement chevaucher le joint vertical inférieur. Un tel habillage augmente considérablement la résistance de la structure et répartit les charges uniformément sur le mur.

Types de pansements :

Couture verticale ;
Couture croisée qui ne permet pas de déplacer les matériaux sur la longueur ;
Joint longitudinal empêchant le mouvement horizontal des briques.

La pose d'un mur dans une brique doit être réalisée selon un schéma strictement sélectionné - il s'agit d'une rangée ou de plusieurs rangées. Dans un système à une rangée, la première rangée de briques est posée avec le côté cuillère, la seconde avec le côté bout à bout. Les joints transversaux déplacent la moitié de la brique.

Le système à plusieurs rangées suppose une alternance sur une rangée et sur plusieurs rangées de cuillères.Si des briques épaisses sont utilisées, les rangées de cuillères ne dépassent pas cinq. Cette méthode offre une résistance structurelle maximale.

La rangée suivante est empilée dans l'ordre inverse, formant ainsi une image miroir de la première rangée. Une telle maçonnerie a une résistance particulière, car les joints verticaux ne coïncident nulle part et sont chevauchés par les briques supérieures.

S'il est prévu de créer une maçonnerie de deux briques, l'épaisseur du mur sera donc de 51 cm.Une telle construction n'est nécessaire que dans les régions à fortes gelées ou dans les constructions où l'isolation n'est pas censée être utilisée.

Étant donné que la brique a ses propres dimensions standard (6,5 x 12 x 25), l'épaisseur du mur de briques aura plusieurs dimensions standard, en tenant compte de l'épaisseur du joint entre les briques adjacentes.

Il existe d'autres tailles, mais elles diffèrent principalement par la hauteur et la hauteur de la brique n'affecte pas l'épaisseur du mur.

Dimensions standard du mur de briques

Nombre de briques, pcs

Épaisseur de paroi, cm

0,5

1,5

2,5

En plus d'une épaisseur de 65 mm, il existe une épaisseur de brique de 88 mm - une brique et demie et 138 mm - double. Celles. dimensions 8.8x12x25
et 13,8x12x25
... En général, l'épaisseur (hauteur) de la brique n'affecte en rien l'épaisseur de la maçonnerie.

Le critère principal lors du choix de l'épaisseur d'un mur de briques est le but et l'emplacement du mur lui-même.

Maçonnerie de bricolage: outils, ordre et caractéristiques

Maintenant, vous avez une idée de la façon de poser une brique de vos propres mains, vous devez parler de la procédure ainsi que de quelques nuances techniques.

Une liste indicative d'outils pour la maçonnerie

Commençons par l'outil. Tu auras besoin de:

truelles de maçon - appliquer et niveler le mortier sur les briques;
bétonnière ou récipient pour mélanger la solution;
pelle à mortier - pour pétrir et mélanger périodiquement;
deux à trois seaux pour la solution ;
fil à plomb - vérifiez la verticalité des murs et des angles,
niveau du bâtiment - pour vérifier la ligne horizontale de la maçonnerie;
corde d'amarrage - pour casser les rangées;
jointoiement (pour former des joints);
marteau-pioche pour casser les briques incomplètes (moitiés, 3/4 et dames - 1/4);
en règle générale - une barre plate en métal ou en bois pour vérifier le plan du mur.

De plus, nous parlerons des caractéristiques de la technologie. Premièrement : il est conseillé de faire tremper la brique avant utilisation. Cela est particulièrement vrai par temps chaud et sec. Ensuite, il « tirera » moins d'humidité de la solution. S'il n'y a pas assez d'humidité, le ciment ne pourra pas acquérir la résistance requise, ce qui affectera la résistance du bâtiment.

Tout d'abord, deux coins sont chassés, puis ils sont attachés avec plusieurs rangées de briques

Deuxièmement, les virages sont conduits en premier. D'abord, les deux premiers. Ils sont liés avec 2-3 rangées de briques selon le schéma de maçonnerie sélectionné. Ensuite, le troisième coin est expulsé. Les deuxième et troisième sont également reliés par plusieurs rangées complètes. Après cela, le quatrième coin est placé et le périmètre est fermé. C'est ainsi que les murs doivent être érigés, en les contournant autour du périmètre et sans être chassés par les murs à leur tour. C'est l'une des erreurs les plus courantes.

Troisièmement, il existe des technologies de contrôle à deux rangées. Le premier - les clous sont insérés dans les coutures des coins, auxquels sont attachés les lacets. Il doit être tiré de manière à marquer le bord supérieur de la brique et à limiter également la surface extérieure (et, si nécessaire, intérieure) du mur.

Commande pour attacher la corde d'amarrage

La deuxième façon est d'utiliser des commandes en bois ou en métal. Il s'agit d'une barre plate ou d'un coin, sur laquelle des marques sont appliquées tous les 77 mm - risques sur le bois ou coupures sur le métal. Ils marquent l'épaisseur de rangée requise : hauteur de brique + joint. Ils sont installés à l'aide de supports de montage plats qui sont insérés dans la couture. Si nécessaire, ils sont ensuite simplement retirés et réarrangés plus haut.

Il existe un autre moyen - un coin de maçon. Il a une fente sur un côté, dans laquelle le dock est inséré. "S'assoit" à un angle sur la solution.

Briser une rangée avec le coin d'un maçon

L'inconvénient de cette méthode est le même que celui d'un simple clou dans la couture : la hauteur du rang doit être contrôlée "manuellement" lors de l'enlèvement des coins. Avec un manque d'expérience (et où l'obtenir, si la maçonnerie est faite pour la première fois de vos propres mains), c'est difficile. Avoir (le faire soi-même) la commande est d'autant plus facile.

Quatrièmement : préparation des briques incomplètes. Comme vous l'avez vu, des moitiés sont utilisées pour la maçonnerie, des briques aux trois quarts et des pièces 1/4 sont utilisées. Pour que le travail ne ralentisse pas, il est nécessaire de les préparer avant la pose. Cela se fait avec un marteau-piqueur. Pendant la préparation, une grande précision de la taille est requise, sinon le pansement échouera. Pour faciliter le contrôle de la longueur, des repères sont faits sur le manche pour la longueur correspondante. Avec un stylo attaché à une brique, des marques sont faites des deux côtés de la cuillère. Puis, attachant la lame d'une pioche à la marque, ils frappaient sur le dos avec un marteau, faisant des entailles. Après avoir fait des entailles sur les deux cuillères, un fort coup de pioche brise la brique.

Types de puits

Ces structures sont différentes, en fonction de nombreux facteurs : objectif, profondeur des eaux souterraines, composition du sol et bien plus encore.

Il existe les types de puits suivants :

Les principaux sont les plus économiques et les plus simples. Ils sont descendants et ascendants, en fonction de la disponibilité des clés.
Puits de mine. Pour les créer, il faut creuser une mine de 10 à 20 mètres de profondeur. La forme de ces puits est différente: ronde, rectangulaire, carrée.
Puits de canalisation. Ils sont fabriqués dans une forme ronde, ressemblant à un tuyau. Ce sont des structures durables et hygiéniques.

Les puits sont faits de divers matériaux. Il peut s'agir de brique, de pierre, de béton, de béton armé, de bois.

Isolation de la maçonnerie de puits

En tant que matériaux d'isolation pour la maçonnerie de puits, sous réserve de la technologie, vous pouvez utiliser du polystyrène, de la mousse de polystyrène extrudé (EPS), de la laine (minérale et fibre de verre).

L'isolant ouaté est un matériau perméable à la vapeur, et la mousse et le PSE sont étanches à la vapeur. S'il y a au moins un pare-vapeur dans le mur, la perméabilité à la vapeur de l'ensemble du mur est pratiquement nulle. Par conséquent, lors de l'isolation d'un mur avec de l'Epp ou de la mousse, on obtient un mur étanche à la vapeur (non respirant) et lorsqu'il est isolé avec un isolant ouaté, il est perméable à la vapeur (respirant). Les deux options sont acceptables, car pour créer un microclimat normal dans la maison, dans tous les cas, il est nécessaire d'organiser une ventilation qui fonctionne correctement. Et les murs, même s'ils sont très perméables à la vapeur, ne sont pas capables d'éliminer complètement l'humidité des locaux.

Un mur multicouche avec isolation ouate à différents moments de l'année et même à différents moments de la journée, a le temps de se mouiller et de se sécher. Mais, seulement
C'est l'humidité (l'eau) dans l'isolant qui ne se condense pas tellement (quelques grammes), et le mur a le temps de sécher complètement.Ainsi, si la technologie est suivie, il est possible d'isoler un mur multicouche avec du coton laine sans crainte.

Technologie d'isolation de la maçonnerie de puits :

Les panneaux d'isolation thermique sont fixés au mur porteur à l'aide de colle spéciale et de chevilles à expansion. Auparavant, pour augmenter l'adhérence, la surface du mur est traitée avec un apprêt.

La colle est appliquée sur le panneau d'isolation thermique avec une truelle crantée sur toute la surface du panneau, à une distance de 2-3 cm des bords.

La fixation supplémentaire des panneaux d'isolation thermique avec des chevilles à expansion est effectuée après le séchage complet de l'adhésif.

En conclusion, il convient de noter que la maçonnerie bien, en raison de son efficacité, de sa résistance et de la belle apparence des façades, peut devenir une alternative valable aux technologies plus modernes pour la construction des murs extérieurs des maisons.

Comment choisir une brique ?

Les briques ont différents degrés de résistance : M-75 et M-100 sont faibles, M-125 et M-175 sont moyennes, M-200, M-250 et M-300 sont solides. Pour la construction privée, le M-175 suffit. Le matériau se distingue également par sa résistance au gel, qui est désignée par la lettre F suivie d'un chiffre, par exemple F25.

Le nombre est le nombre de cycles de congélation auxquels le matériau résistera. Si la maison est construite dans les régions du nord, plus le nombre est élevé, mieux c'est.

Dans les magasins de construction, les briques sont divisées en deux grandes catégories : la construction et le parement. Le premier est le matériau porteur. Les blocs de parement sont nécessaires pour la beauté, ils sont plus chers et ont un look plus soigné.

Précautions de sécurité lors de l'exécution du travail

Toute maçonnerie doit être érigée avec beaucoup de soin, dans le respect de toutes les précautions de sécurité. Avant le début de la construction, l'outil est vérifié

Les moindres défauts et bavures sont inacceptables tant sur les pièces mobiles que sur les poignées. Évaluez comment les poignées sont insérées, si elles sont fermement maintenues à l'endroit désigné. Ces contrôles doivent être effectués au début et à la fin de chaque journée, et lors de la reprise du travail après toute pause.

Les maçons ne devraient travailler qu'avec des mitaines

Une attention particulière est accordée à la construction correcte de l'échafaudage et à la fiabilité des escaliers. Il est interdit de placer des outils et des matériaux là où ils peuvent obstruer le passage.

Les forêts sont équipées de planches faites de planches et s'il est nécessaire de diriger les voitures le long d'elles, des mouvements de roulement spéciaux sont préparés. Les échelles qui montent et descendent de l'échafaudage doivent avoir des garde-corps.

Dans la vidéo suivante, vous trouverez les types de maçonnerie et les caractéristiques de sa construction.

Termes de base

Commençons par les concepts généraux. Tout le monde sait exactement à quoi ressemble une brique, qu'elle est en céramique et qu'il y a aussi du silicate. Mais voici comment les facettes de ce matériau sont correctement appelées, pas beaucoup dans le cours. Et dans la description de la technologie de la maçonnerie, ils sont très courants.

Noms de visage de brique : pastel, cuillère, poke

Le plus grand bord est appelé "pastel", le milieu - côté - "cuillères" et le plus petit - "poke".

Les dimensions de la brique, en principe, sont standardisées (250 * 125 * 66 mm - simple et 250 * 125 * 88 mm - un et demi), mais la technologie de sa production est telle qu'elles peuvent différer considérablement d'un fabricant à l'autre. : de 2-3 mm sur chacune des faces, et c'est une différence assez importante quand on prend en compte le nombre de pièces dans une rangée. Par conséquent, avant de commander un lot, il est conseillé de mesurer des échantillons de plusieurs cuissons afin de déterminer avec quelle précision la technologie est maintenue.

Il est également important de faire attention à la géométrie : les faces doivent être situées strictement à 90°. Sinon, des charges d'éclatement se produiront et le mur pourrait s'effondrer.

Isolation interne

Une isolation interne sera nécessaire s'il n'est pas possible de travailler avec la façade du bâtiment. Le but principal de cette méthode est d'éviter l'accumulation de condensation à l'intérieur du matériau. Le problème peut être résolu de plusieurs manières :

Utilisez de la laine de basalte. Dans ce cas, le film pare-vapeur doit être superposé, les coutures doivent être soigneusement collées.
Utiliser des matériaux à faible perméabilité à l'humidité. Dans ce cas, un film pare-vapeur n'est pas nécessaire. Les appareils de chauffage de ce type ne sont pas mouillés.

Avec une isolation interne, du polystyrène expansé, de la laine minérale ou du penofol sont montés dans le mur. Schéma d'installation du polystyrène :

La maçonnerie doit être nivelée avec du mortier de ciment et traitée avec un antiseptique de construction.
Les feuilles EPPS sont fixées avec de la colle à carrelage. La solution adhésive doit être appliquée avec une truelle crantée. Le degré d'adhérence s'améliorera si l'isolant est traité d'un côté avec des rouleaux à pointes.
Une fois la colle complètement sèche, les joints doivent être traités avec du mastic silicone. Dans ce cas, les chevilles avec parapluies ne sont pas utilisées.
Un treillis en fibre de verre est installé sur le dessus de l'isolant et du plâtre décoratif est appliqué. Le papier peint est collé avec du PVA, dilué avec de l'eau dans la bonne proportion.

Comment travailler la laine minérale :

Un cadre en bois doit être installé sur un mur préparé, préalablement traité avec une solution antiseptique.
L'espace entre les lattes est recouvert d'un film pare-vapeur.
Les joints peuvent être scellés avec du ruban adhésif.
Dans les cellules résultantes, des plaques de laine de basalte sont placées, elles doivent être insérées dans une spatule.
La laine de basalte est recouverte d'un film pare-vapeur. Les joints superposés sont collés avec du ruban adhésif.
Des travaux de finition sont effectués sur la caisse. Des plaques de PVC, des cloisons sèches étanches ou des panneaux de bois sont fixés aux barres.

Schéma d'installation Penofol :

Un cadre en bois est installé sur le mur traité, ce qui crée un espace entre la maçonnerie et l'isolant (1,5-2 cm).
L'isolation thermique est posée avec une couche de papier d'aluminium à l'intérieur avec une agrafeuse de montage.
Les joints peuvent être collés avec du ruban métallique.
Une caisse est installée sur l'isolant, sur laquelle une cloison sèche ou une doublure est fixée.
Le matériau de parement est séché et recouvert de papier peint.

Il n'est pas recommandé de fixer Penofol directement aux murs. Cela réduira considérablement ses caractéristiques de transfert de chaleur.

Puits de maçonnerie

La maçonnerie bien des murs de briques permet non seulement de construire une pièce chaleureuse, mais également d'économiser sur les matériaux de construction. La principale caractéristique est la formation de puits internes remplis d'isolant pendant le processus de construction. Tous les matériaux peuvent être utilisés :

friable (scories, sciure de bois);
carrelage (laine minérale, polystyrène);
types de béton (béton d'argile expansée, béton de polystyrène).

Pour fournir le niveau de résistance requis, les murs situés parallèlement les uns aux autres sont fixés avec des ponts verticaux et horizontaux. La méthode du puits présente plusieurs avantages. Ceux-ci inclus:

réduction en termes de travail;
consommation minimale de matière;
réduire la charge sur la fondation;
pas besoin d'isoler en plus les murs;
diminution de la conductivité thermique.

Les inconvénients de la maçonnerie comprennent un risque élevé de formation de condensation à l'intérieur de l'isolation et une diminution de la résistance du bâtiment sur fond d'hétérogénéité de ses murs. Les types de maçonnerie se distinguent par les caractéristiques suivantes:

Matériel;
méthode d'installation;
type d'isolation;
distance entre les murs;
l'épaisseur des cloisons depuis l'extérieur ;
épaisseur totale de la paroi.

La technologie d'installation de la maçonnerie du puits est plus compliquée que la version standard. Cela commence par la disposition de la base ou de la fondation. Les briques doivent être posées en 2 rangées à l'aide d'un pansement imperméabilisant. Une fois la fondation érigée, ils commencent à disposer des murs parallèles et des diaphragmes verticaux (cloisons reliant les murs). Vous pouvez installer des renforts dans les coins et au centre de la rangée.

Après avoir posé plusieurs rangées, il est recommandé de remplir les puits d'isolant. Le matériau de la dalle est fixé avec de la colle ou de la mousse, le matériau en vrac est bien tassé. Ensuite, des diaphragmes de brique horizontaux sont à nouveau disposés avec une épaisseur de 1,5 à 3 rangées.

Pose de poteaux de clôture : technologies de base

Habituellement, les piliers mesurent 1,5 à 2 m de haut et 38 × 38 cm ou 51 × 51 cm de large (pour des supports de trois mètres). La résistance est obtenue par la façon dont les briques sont posées. Le joint entre les briques (8-10 cm) de la rangée inférieure doit être recouvert par la surface de la brique supérieure. Un tel schéma de maçonnerie garantit que les rangées sont liées les unes aux autres.

Mode opératoire

Pour plier correctement un poteau en brique par vous-même, vous devez effectuer la procédure de travail suivante.

Pose d'imperméabilisation sous le support afin qu'il ne soit pas saturé d'humidité. La brique humide commence à se détériorer. Pour l'isolation, un matériau de toiture ou une isolation spéciale avec du bitume ("Gidroizol") et du mastic sont utilisés.
Chaque couche est cochée avec un niveau. Utilisez le manche de la truelle en le tapotant sur la maçonnerie. Il est nécessaire de disposer d'autres dispositifs pour la pose de poteaux en briques - un marteau avec une pointe en caoutchouc et autres.
Il arrive qu'une solution mal frottée s'égoutte sur la brique. Il est recommandé d'humidifier légèrement le matériau avec de l'eau. Celui-ci facilite le nettoyage des briques.
Après avoir disposé plusieurs couches, des mesures sont prises. En tapant avec un marteau, les déplacements sont redressés (même 1-2 mm). Remplissez les espaces verticaux avec la solution.
Les vides entre le tuyau et la maçonnerie sont coulés avec une solution, s'ils sont gros, des gravats avec du sable sont interférés, versés dans les vides et fixés avec une solution.

Piliers en briques pour bars

La maçonnerie avec des tiges permet au maçon de faire de belles coutures, car généralement l'excès de mélange rampe sur le plan de la brique et les coutures sont inégales. La barre (côté - de 8 à 10 mm) est coupée en morceaux de 10 à 15 cm plus grands que le pilier. La première rangée est posée, puis la tige est posée le long du bord. Une couche de mortier et de briques de la deuxième rangée sont appliquées. Le métal les empêche de couler. Une truelle est conduite le long de la barre, nettoyant l'excédent. Les briques sont vérifiées par niveau. La même méthode est utilisée lors de la pose de la barre sur le côté. Une solution est appliquée à la truelle, l'excès est également éliminé, un niveau est appliqué, la pièce est retirée. La barre est retirée, la couture est collée avec une truelle.

Installation d'hypothèques pour la fixation des sections d'admission

Le maître néglige souvent les détails - à quoi attacher la clôture. Pour la fixation aux tuyaux au milieu du pilier, des encastrements (coin, goupilles et autres) sont soudés à la même hauteur afin que les traverses soient de niveau. Pour un mur en briques pleines, des boucles de fil de 8 cm d'épaisseur sont utilisées pour chaque quatrième rangée. Dans le cas de la tôle profilée et du bois, une découpe est réalisée dans la brique et des plaques métalliques sont fixées pouvant supporter le poids de la toile. Des rondins sont soudés sur les hypothèques pour fixer la clôture.

Caractéristiques de la conception de la maçonnerie de puits

Lors de la conception et de la construction, une attention particulière doit être accordée au problème de la condensation d'humidité à l'intérieur des parois du puits. Que se passe-t-il à l'intérieur d'une telle construction :

La vapeur d'eau de la pièce lors de la diffusion, en raison de la différence des pressions partielles de vapeur d'eau dans le bâtiment et dans la rue, pénètre dans l'épaisseur de la structure du mur.
Mais sur le chemin de la vapeur, il y a un revêtement extérieur en pierre, et il se caractérise par une faible perméabilité à la vapeur.
L'humidité recueillie au niveau du revêtement pendant la période froide peut ne pas avoir le temps de quitter l'espace du puits. Et cela entraîne des dommages progressifs à l'isolation et à la destruction du mur.

Comment gérer cela ? Il est conseillé de munir le mur d'un interstice ventilé et/ou d'un pare-vapeur. Le besoin et l'emplacement du pare-vapeur sont déterminés à l'aide d'un calcul spécial. L'emplacement de l'espace ventilé n'a pas besoin d'être calculé. L'écart est réalisé entre l'isolant et le mur extérieur en pierre, ce qui contribue à la conservation de l'isolant dans un état sec optimal pour le fonctionnement du mur.

Exigences de base pour l'isolation d'une structure de puits :

Légères compressions et déformations en traction.
Haute hydrophobie.
Résistant à la décomposition thermique.
La capacité de résister à l'explosion avec un espace ventilé.
Ininflammabilité et sans retrait.

Systèmes d'habillage des joints de maçonnerie

Pour qu'un mur de briques soit solide et ait les propriétés d'un monolithe, les charges doivent y être uniformément réparties. Ceci est assuré par une opération de production telle que le pansement des coutures de la maçonnerie.

Le mot "ligature" désigne la pose de briques dans un certain ordre, ce qui devrait assurer un déplacement progressif des joints verticalement dans chaque rangée suivante. Ceci est réalisé en posant les briques un quart ou la moitié du côté des briques de la rangée du bas. Il existe deux systèmes principaux pour panser les joints de maçonnerie - à une rangée et à plusieurs rangées.

Le système d'habillage à une rangée est très rarement utilisé lors de l'érection des murs d'une maison. La maçonnerie, dans laquelle l'habillage des coutures est effectué dans chaque rangée, présente plusieurs inconvénients graves. Sa mise en œuvre nécessite une haute qualification d'un spécialiste, elle prend beaucoup plus de temps qu'avec un système multi-rangs. Lors de la pose de coins de cette manière, vous avez besoin de beaucoup de briques aux trois quarts.

Il est beaucoup plus facile et plus rentable d'utiliser l'une des variétés de pansement à plusieurs rangs.La simplicité de ce type réside dans le fait que pour plusieurs rangées de cuillères de maçonnerie, il y a un boucher. Les briques de combat sont utilisées pour remplir les rangées de cuillères.

Systèmes de dressage à une rangée. Les noms des différents systèmes de dressage à une rangée (chaîne, croix, gothique, hollandais) sont associés au motif décoratif formé lors de la maçonnerie.

La conception de toutes les variétés est exactement la même. L'exception est la cuillère classique et la maçonnerie collée, puisque la cuillère est faite dans une demi-brique, et celle collée est dans une brique entière.

Systèmes de dressage à plusieurs rangs. Le nom de chacun des systèmes vient du nombre de rangées de cuillères, qui sont liées avec une rangée de bouts : dans une rangée à trois rangées, trois rangées de cuillères se chevauchent avec un mégot, dans une rangée à quatre, quatre rangées de cuillères sont attachées avec un mégot, sur cinq rangées, il y a cinq rangées de cuillères pour une rangée de mégots. Le motif de couture des différents systèmes d'habillage est très pittoresque et peut servir d'élément décoratif supplémentaire sur le mur extérieur.