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Une belle orchidée plaît par sa beauté et son exotisme. Cette fleur a été apportée d'Europe et a immédiatement conquis le cœur des connaisseurs de la beauté. L'élevage d'orchidées n'est pas trop gênant, malgré toute l'originalité de la plante. Cependant, des soins inappropriés peuvent entraîner la mort de la fleur. Quel est le problème? On sait que l'orchidée est sans prétention à l'arrosage. La principale caractéristique de son élevage est la sélection du sol. Le substrat pour l'orchidée doit être spécial. Sa consistance irrégulière est une cause fréquente de la mort de cette magnifique fleur.
Où poussent les orchidées ?
Le sol pour l'orchidée doit être choisi en fonction du type de plante. Même le mélange prêt à l'emploi vendu dans les magasins ne convient pas à toutes les fleurs. Il est nécessaire de sélectionner des types de substrats individuels dans chaque cas spécifique. Les principales exigences pour le sol sont la légèreté, la capacité d'humidité, la perméabilité à l'air et le relâchement. Le climat tropical est originaire des orchidées. Dans la nature, ils poussent dans des conditions d'humidité élevée, s'accrochant aux branches et aux troncs. 
Les plantes se nourrissent d'écorce morte et de débris végétaux dans les fissures. Des algues et des mousses jouxtent ces plantes. C'est l'environnement le plus optimal pour un bon développement des orchidées. Il est impossible de créer une telle harmonie à la maison, mais il est nécessaire de rapprocher l'environnement le plus possible de celui de la nature. Cela est particulièrement vrai pour le sol.
Caractéristiques du substrat
Le substrat pour les plantes est très diversifié. Chaque type de fleur nécessite ses propres conditions pour une croissance et un développement complets. L'orchidée ne fait pas exception et nécessite même une composition de sol spéciale. Pour cette plante, les terres fertiles ordinaires ne conviennent pas et peuvent entraîner sa mort. L'erreur la plus courante commise par les fleuristes est le mauvais substrat d'orchidées. Quels jardiniers n'ont pas essayé de créer des conditions confortables pour la croissance de cette fleur. La terre était mélangée avec de la paille et même des fibres synthétiques.
A ce jour, une certaine liste de composants a déjà été constituée qui conviennent à la formation d'un substrat. L'écorce d'arbre, les racines de fougère, le charbon de bois, la mousse de sphaigne, le sol feuillu, le polystyrène, la perlite, la tourbe de haute lande et la fibre de coco sont principalement utilisés. Ce sont les ingrédients les plus courants. L'écorce de pin est un ingrédient populaire et abordable. Le substrat d'orchidée peut être acheté au magasin, ou vous pouvez faire le vôtre.
Greffe d'orchidée
Lorsqu'une plante montre des signes de manque de nutriments : les feuilles sèchent, les changements de couleur et les pédoncules sont absents, il faut penser à la transplanter. Si vous avez une serre, vous pouvez transplanter à tout moment, même pendant la formation des fleurs. Si tout le processus d'adaptation se déroule sur le rebord de la fenêtre, il est préférable d'attendre la fin de la floraison. Pendant la période de repos, la greffe aura plus de succès. Les racines de la plante collent très étroitement aux parois du pot. Par conséquent, il est nécessaire de bien mouiller le sol de la fleur et après 15 minutes, il est facile de l'arracher. Les racines d'orchidées peuvent être taillées en fonction de la taille du nouveau pot. Nous changeons l'ancien substrat pour un nouveau et plantons une fleur. Il est préférable de le renforcer en plaçant un bâton jusqu'à ce que la plante prenne racine.
écorce de pin
L'écorce de pin est l'un des composants les plus importants du substrat. Les caractéristiques structurelles des racines nécessitent une aération élevée et un excellent accès à l'humidité. Par conséquent, le substrat pour l'orchidée devrait parfaitement faire face à ces tâches. Le sol peut être à base d'écorce de chêne, d'épicéa, de bouleau et de feuillus.Vous pouvez l'acheter en magasin ou l'assembler vous-même. L'écorce contient des micro-organismes qui la décomposent et sont des activateurs du développement du mycélium. Il fournit un accès gratuit à l'oxygène aux racines.
Mais n'oubliez pas que les composants de l'écorce absorbent en grande partie l'azote. La plante commence à manquer de ce composant et a besoin d'une alimentation supplémentaire. L'environnement acide de cet élément réagit avec l'environnement alcalin de l'eau et rend le sol neutre.
Comment préparer l'écorce ?
L'écorce des arbres d'âge moyen doit être choisie. Ils ne devraient pas être trop vieux ou trop jeunes. L'écorce doit être exempte de moisissure, de résine ou d'autres inclusions étrangères. Pour plus de sécurité, vous pouvez le faire bouillir puis le sécher. Ensuite, ce composant est coupé en morceaux dont la taille dépend de l'âge de la plante et de sa taille. Pour les petites plantes, la taille des fragments ne doit pas dépasser une noisette et pour les grandes plantes, pas plus d'une noix.
Composants du substrat
Le substrat pour les semis et les orchidées peut inclure divers composants. D'abord, c'est de l'écorce de pin. Le charbon de bois est également un composant commun du sol. Il peut être tiré d'un feu où les charbons sont complètement brûlés. La quantité de ce composant ne doit pas être importante. Il a tendance à accumuler des sels, ce qui est mauvais pour la croissance des plantes. Pour les jeunes orchidées, la mousse de sphaigne est excellente comme l'un des composants du substrat. Il doit être changé au moins une fois par an. Avant utilisation, la mousse doit être trempée dans l'eau pendant une journée pour se débarrasser des insectes.
La tourbe est très souvent ajoutée au sol pour la plantation d'orchidées. Sa structure doit être fibreuse et contenir un minimum de sels. Sa tâche directe est de retenir l'humidité dans le sol. Parfois, des racines de fougère sont ajoutées au substrat d'orchidées. Pour cela, les plantes adultes sont mieux adaptées. Lors de la préparation du sol vous-même, il est impératif de bien cuire à la vapeur tous les composants afin d'éviter la pénétration de champignons et de bactéries. Il faut toujours se rappeler que la composition du substrat dépend du type d'orchidée.
coco
Aujourd'hui, le substrat de noix de coco pour les orchidées est devenu disponible pour de nombreux producteurs. C'est un composant organique qui est produit à partir de la coque d'une noix de coco et de sa peau extérieure. La coquille est soigneusement lavée, stérilisée, bien séchée et pressée.
Cela rend le transport de la fibre plus pratique. Le substrat de noix de coco est en vente en briquettes. C'est un excellent environnement pour une bonne croissance et le développement des orchidées et d'autres plantes. Après trempage, le substrat de noix de coco retient parfaitement l'humidité.
Qu'est-ce qu'un bloc de noix de coco?
Qu'est-ce que le substrat de noix de coco en briquettes? C'est un bloc pressé, généralement de 30 centimètres de long et 30 centimètres de large et 15 centimètres de haut. Son poids est d'environ 4,5 kg. Un tel bloc, lorsqu'il est trempé, donne environ 15 litres de substrat.
Il peut être utilisé à la fois indépendamment, pour faire pousser une plante, et en combinaison avec d'autres composants pour préparer un sol avec une certaine composition. Les particules de fibre dans les blocs peuvent être de différentes tailles. Par conséquent, il est nécessaire de les sélectionner en fonction des besoins des plantes en matière d'oxygène et de capacité d'humidité. Les blocs de noix de coco sont idéaux pour la culture des orchidées. Ils sont composés de matière organique et ont un excellent drainage.
Bienfaits de la fibre de coco
Aujourd'hui, presque tous les magasins spécialisés proposent des substrats de noix de coco. Son prix varie de 200 à 450 roubles par bloc. Les avantages de ce composant sont évidents. Premièrement, c'est un environnement complètement organique. Deuxièmement, il a une excellente respirabilité, ce qui est particulièrement important pour les orchidées. Le troisième avantage est son taux d'humidité élevé. Le substrat de noix de coco est capable de retenir l'humidité jusqu'à 7 fois son propre poids.
La microflore de ce composant n'est pas pathogène. Il est sûr et ne contient aucun additif chimique.C'est un produit respectueux de l'environnement. Le substrat de noix de coco a un environnement neutre qui est idéal non seulement pour les orchidées, mais aussi pour de nombreuses autres plantes. C'est le matériau idéal pour la culture hydroponique. Ce composant est un environnement idéal pour le développement du système racinaire. Le substrat de noix de coco peut être réutilisé. Il convient à la culture d'orchidées, de gerberas, de tomates, d'anthuriums, de poivrons, de concombres et de nombreuses autres plantes.
Très souvent, les floriculteurs amateurs débutants se posent des questions sur la transplantation de phalaenopsis - s'ils doivent être transplantés après l'achat, comment transplanter correctement une orchidée à la maison, si cela nuira à la plante, est-il possible de transplanter le phalaenopsis pendant la floraison et quand est-ce mieux vaut le faire.
Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour votre excellent choix. Ces orchidées vous raviront de fleurs exotiques pendant de nombreuses années. Et deuxièmement, n'ayez pas peur de transplanter du phalaenopsis ! Leurs racines sont assez grosses et non cassantes. L'ensemble de la procédure prendra 10 minutes. Prenez simplement note de quelques faits importants.
1. Caractéristiques des épiphytes
Les phalaenopsis (comme le dendrobium, le wanda, le cattleya, l'oncidium) sont des plantes épiphytes. Cela signifie qu'ils sont adaptés à la vie sur les arbres dans les crevasses de l'écorce. Les racines dites aériennes peuvent absorber l'humidité de l'air et servir d'ancrage pour la plante au support. Grâce à eux, dans la nature, les épiphytes reçoivent des nutriments rares dissous dans l'eau de pluie.
Et aussi les racines de phalaenopsis, avec les feuilles, effectuent le processus de photosynthèse. Par conséquent, ils ont besoin d'une grande quantité d'air et sont totalement inadaptés à la vie dans le sol dans des conditions terrestres.
2. Quand transplanter le phalaenopsis ?
Étant donné que le substrat pour orchidées ne contient aucun élément nutritif, mais n'est qu'un support pour la plante, il n'est pas nécessaire de le changer après l'achat de phalaenopsis. Vous le ferez plus tard, lorsque les racines de la plante ne rentreront plus dans le pot et commenceront à pousser à l'extérieur.
Sous cette forme, il devient problématique d'arroser la plante avec de l'eau en immergeant le pot dans l'eau jusqu'au niveau du bord supérieur. Et la plante elle-même devient instable et n'a pas l'air si soignée.
Un autre cas où il est nécessaire de transplanter des phalaenopsis et d'autres orchidées est l'apparition de champignons ou de moisissures. Si vous constatez que le support est recouvert d'un enduit ou est devenu collant, qu'une odeur désagréable est apparue, il doit être remplacé immédiatement. Retirez la terre des racines de la plante et rincez-les à l'eau. L'ancienne terre ne peut plus être utilisée, elle devra être jetée et remplacée par une nouvelle.
3. De quel substrat les orchidées épiphytes ont-elles besoin ?
Veuillez ne pas planter Phalaenopsis et autres orchidées épiphytes dans un mélange de plantes terrestres. À partir de là, leurs racines commenceront à pourrir par manque d'air, d'excès d'humidité et de nutriments. Pour cela, il existe des substrats spéciaux pour les orchidées épiphytes en vente. En règle générale, ils sont composés d'écorce de pin, de fibres de coco et de tourbe élevée, et sont exempts de champignons et de parasites.
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écorce de pin |
Flocons de noix de coco |
Tourbe de cheval |
charbon |
Le composant principal des substrats d'orchidées est écorce de pin... Il se décompose lentement (3 ans après le début de l'utilisation) et assure une bonne aération du sol. L'écorce de pin (Pinus pinea) est souvent utilisée à l'étranger. Ce type de pin est commun au Portugal, en France et en Espagne. Le substrat est fabriqué à partir de déchets de l'industrie du bois. Les particules d'écorce ont une taille de 15 à 25 mm.
Nous ajoutons des écorces calibrées et traitées thermiquement de divers conifères, le plus souvent des pins. L'écorce de pin sèche rapidement, elle est donc mélangée à des ingrédients retenant l'humidité. Pour cette raison, l'écorce dans le substrat des orchidées épiphytes ne doit pas dépasser 80%.
Le prochain composant est noix de coco... Il est ajouté au substrat sous forme de copeaux (ou de plaques - particules pressées de noix de coco et de fibres), de fibres ou de copeaux.La noix de coco ne se décompose pas, retient l'humidité pendant longtemps, contient des nutriments et donne au sol une structure poreuse. Il est même possible de faire pousser des plantes d'intérieur dans un substrat de noix de coco pure. Bref, la noix de coco est une aubaine pour un fleuriste.
Le substrat d'orchidée contient également haute tourbe, charbon de bois et additifs minéraux. La tourbe a des propriétés bactéricides, améliore les processus d'échange d'oxygène, contient des acides humiques et des acides aminés nécessaires au développement des plantes. Cependant, les floriculteurs étrangers ne l'utilisent pas.
charbon empêche la croissance de bactéries anaérobies et de champignons dans le substrat, aide à réguler son acidité. La taille des particules de charbon doit être d'environ 2 cm, la teneur dans le mélange pour les orchidées doit aller jusqu'à 15%.
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Zéolite |
Sphaigne |
Agroperlite |
Vermiculite |
En remplacement ou en complément du charbon de bois, certains fabricants ajoutent aux substrats épiphytes zéolite... Ce minéral retient bien l'eau et aère le sol, prolonge l'effet des engrais et prévient les maladies du système racinaire.
Sphaigne... Tous les substrats d'orchidées ne contiennent pas cet ingrédient. Mais il est facile de l'acheter dans une jardinerie et de l'ajouter à un sol prêt à l'emploi ou fait maison. La sphaigne absorbe et libère bien l'humidité, permettant aux racines de respirer. Il peut recouvrir les racines de phalaenopsis situées à la surface du sol. La mousse conserve ses propriétés pendant environ 3 ans, après quoi elle doit être remplacée. La teneur en sphaigne du substrat ne doit pas dépasser 40 %.
Perlite, vermiculite... Ce sont des additifs volcaniques. Ils absorbent et retiennent bien l'humidité et les nutriments, et rendent le sol meuble. Pour les orchidées, pas plus de 20% de ce composant du volume total du substrat peut être utilisé.
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Substrats alternatifs... À l'étranger, vous pouvez trouver des sols constitués de grosses et moyennes particules de roches volcaniques (par exemple, Lava-Granulat ou Lavasplitt).
Ils se distinguent par une porosité élevée, retiennent bien les racines des orchidées, contiennent beaucoup d'air et de nutriments et l'humidité ne stagne pas en eux.
En floriculture, ces substrats peuvent être utilisés à la fois indépendamment et en combinaison avec d'autres composants.
D'après les observations des phytogénéticiens, le substrat où pousse l'orchidée devient obsolète au bout de 2-3 ans. Après environ ce temps, il deviendra nécessaire de transplanter la plante. En pratique, cela signifie un remplacement complet du sol.
4. Quel pot choisir ?
Ainsi, nous avons découvert que les racines de phalaenopsis sont impliquées dans le processus de photosynthèse. Par conséquent, ils ont besoin d'air et de lumière. L'accès à l'air est fourni par les composants du substrat respirant, dont nous avons parlé ci-dessus. Mais pour que les racines aient accès à la lumière, elles utilisent des pots en plastique transparent qui font un bon travail avec cette tâche.
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Le matériau du navire a également son importance. Un pot en argile ne convient pas à la culture d'orchidées - ils n'ont qu'un seul trou de drainage qui peut bloquer l'épaisse racine du phalaenopsis.
Par conséquent, il est préférable d'acheter un plastique spécialement conçu pour la plantation de plantes épiphytes. Dans le magasin, il peut être trouvé sous le nom "Orchid Pot".
Il devrait avoir beaucoup de trous de drainage. Quatre ou six ne suffiront pas. Plus de huit est optimal. Des trous sont réalisés dans la partie inférieure et peuvent également être complétés par des trous ou des fentes dans les parois latérales.
L'eau après avoir soudé l'orchidée devrait s'écouler rapidement du pot. C'est un signe que le sol et le navire ont été sélectionnés correctement.
Et encore une chose, concernant la forme du pot. La partie supérieure ne doit être que légèrement plus large que la partie inférieure. Dans un tel conteneur, les racines de phalaenopsis seront placées de manière optimale. Sinon, le pot sera instable. Il est souhaitable qu'il y ait des saillies dans la partie inférieure de celui-ci. Ils aideront à faire circuler l'air entre le fond et le drainage.
Les amateurs d'orchidées fabriquent des pots d'épiphytes faits maison à partir de seaux en plastique transparent utilisés pour emballer les aliments de supermarché (tels que les légumes salés) en perçant de nombreux trous dans le fond et les parois latérales. C'est aussi une bonne option, bien que les pots prêts à l'emploi soient peu coûteux.
Tous les récipients en verre et en plastique coloré que vous trouverez dans le magasin portant tous la même inscription "pot d'orchidées" n'ont pas de trou de drainage. Ils sont conçus pour que vous puissiez y placer les pots transparents "qui fuient" que nous avons décrits ci-dessus. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas planter de plantes dans de tels récipients.
Au fil des années, pour une orchidée, vous n'aurez pas besoin de remplacer le pot lui-même. Dans de rares cas, lorsqu'il y a beaucoup de racines, elles sont repiquées dans un pot de 2 cm de diamètre plus grand que le précédent.
5. Greffe de Phalaenopsis
Afin de libérer les racines de la vieille terre, appuyez plusieurs fois sur les parois latérales du pot en plastique. Tout en tenant la plante, décollez l'ancien substrat. Toutes les racines sèches et pourries (elles seront "plates" et auront une couleur grise ou brune) sont enlevées avec des ciseaux ou un sécateur jusqu'à ce que les tissus soient sains. Saupoudrez les points de coupe de cendres ou de charbon de bois. Nous ne laissons que des racines verdâtres fortes et saines.
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Placez le phalaenopsis au centre du pot. Dans ce cas, le collet doit être au niveau du bord supérieur du vaisseau. Il est pratique de tenir la plante au niveau souhaité d'une main et de remplir le substrat de l'autre main jusqu'à ce qu'il remplisse tout le pot.
Les particules de terre doivent remplir tous les vides entre les racines jusqu'au niveau du bord du pot. Cependant, il n'est pas nécessaire de les tasser fortement - comme vous vous en souvenez, le substrat doit être aéré et meuble.
Le lendemain du repiquage, arrosez les plantes en utilisant la méthode de soudure (en immergeant le pot dans un récipient avec de l'eau jusqu'à ce que les racines deviennent verdâtres).
Alors, résumons et faisons une sorte d'ensemble de recommandations pour la transplantation.
6. Mémo au fleuriste: 7 règles pour la transplantation de phalaenopsis
- Une greffe est nécessaire lorsque les racines de phalaenopsis ne rentrent pas dans le pot.
- Ne rempotez pas votre orchidée pendant la floraison. Attendez que les fleurs se fanent complètement.
- En général, il n'y a pas d'heure exacte pour le transfert. Mais il est préférable de le faire d'avril à mai inclus.
- L'intervalle recommandé pour la replantation des orchidées est de tous les 2 ans. Ceci est dû à la perte de ses propriétés par le substrat.
- Utilisez uniquement un substrat spécial pour les orchidées épiphytes qui contient de l'écorce de pin, de la sphaigne, de la tourbe de haute lande et du charbon de bois. La composition du substrat peut varier selon le fabricant. Si vous le souhaitez, vous pouvez le compléter avec d'autres composants utiles à votre discrétion.
- Le pot doit être en plastique, transparent, avec un grand nombre de trous (plus de 8) et des saillies au fond. Si la capacité répond à toutes les exigences, nous le transplantons dans un vieux pot ou 2 cm plus grand que le précédent - tout dépend de la taille des racines de la plante.
- Arrosez la plante le lendemain du repiquage.
Je pense que l'article sera intéressant non seulement pour les débutants, mais aussi pour les éleveurs d'orchidées expérimentés.
Espérons qu'il n'y ait pas trop de hêtres.
SUBSTRATS POUR LA CULTURE D'ORCHIDÉES
Le choix d'un substrat pour orchidées est une décision assez difficile, car, d'une part, vous souhaitez rapprocher le plus possible le contenu de votre plante du naturel, et d'autre part, les conditions de maintien d'une plante dans un la culture familiale est si différente du naturel que copier cette nature même peut finir par donner un résultat radicalement opposé au résultat souhaité.
Comment poussent les orchidées dans la nature ? Pour répondre à cette question, il faut tout de suite noter que les orchidées se divisent en trois grands groupes :
EPIPHYTHES, c'est-à-dire poussant sur d'autres plantes, vivantes ou mortes;
LITHOFITS - poussant sur des rochers, des pierres;
Euphites - ou PLANTES TERRESTRES - poussant directement à la surface du sol.
C'est-à-dire que nous avons au moins deux types différents de système racinaire (les épiphytes et les lithophytes dans ce domaine sont très similaires), et donc, deux préférences différentes dans les substrats.
Cependant, il est à noter ici que certains représentants des orchidées terrestres se trouvent également sur les arbres (dans leur partie inférieure) et présentent certaines propriétés d'épiphytes.
Considérons plus en détail le type de croissance EPIPHITE. Les arbres à orchidées épiphytes servent de SUPPORT, ils ne rampent pas dans leur écorce avec leurs racines et ne se nourrissent pas de la sève des arbres. L'orchidée n'est pas un parasite ! Dans le vaste monde des orchidées, il n'y a que quelques espèces qui peuvent se voir attribuer PARTIELLEMENT le titre de "parasite" - EPIPARASIT et/ou MYCOPARASIT. À ce jour, seule une douzaine d'orchidées LAND (c'est-à-dire non épiphytes) sont connues qui correspondent à cette définition. Parmi eux se trouvent Gastrodia minor et Rhizanthella gardneri. Ces deux espèces n'ont pas leur propre photosynthèse et passent la plupart de leur temps sous terre. Ils vivent en symbiose avec les champignons Thanatephorus gardneri, et ce sont ces champignons qui parasitent les théiers qui poussent à proximité. Par rapport à l'arbre, un champignon agit comme un parasite, et les orchidées, associées au champignon par symbiose, reçoivent des minéraux utiles au développement des champignons, etc. substances, agissant ainsi comme une troisième personne parasite. Par symbiose avec le champignon, ils reçoivent environ 3% de la nutrition totale, donc, en principe, ils ne sont pas particulièrement intéressés par ce parasitisme.
Parmi les épiphytes, il n'y a ni parasites (qui n'ont pas leur propre photosynthèse), ni semi-parasites.
Pour leur développement, les orchidées ont besoin non seulement d'humidité, mais également de nombreux micro-éléments utiles, qu'elles tirent principalement dans l'environnement naturel des accumulations d'humus dans les fissures entre l'écorce. Surtout beaucoup d'humus nutritif est collecté dans les dépressions de l'écorce des branches, c'est là que les orchidées tirent délibérément leurs racines "aériennes" pour se rendre à l'endroit le plus nutritif. En observant la croissance du système racinaire des orchidées épiphytes, on peut noter que les plantes assises dans un endroit nutritif ont un système racinaire très maigre et hésitent à arracher de longues racines "aériennes".
C'est un peu plus difficile avec les substrats naturels d'orchidées LAND, puisqu'on les trouve sur des accumulations d'humus, et sur des sols argileux, et même sur des pierres. Si une sorte de mélange universel peut être appliqué à n'importe quelle plante épiphyte, alors pour de nombreuses plantes terrestres, vous avez besoin d'une connaissance claire de la composition naturelle du sol (son acidité, etc.), sinon votre orchidée ne poussera tout simplement pas (elle se fanent lentement et meurent).
Lors du choix d'un substrat pour les orchidées, il est nécessaire de prendre en compte les préférences personnelles de l'un ou l'autre type d'orchidée (besoin d'humus, de calcium, de lave, de feuilles de chêne, etc.), les conditions de détention attendues, notamment en relation aux CONDITIONS LUMINEUSES. Par exemple, tout le monde sait que la plupart des orchidées du genre Phalaenopsis sont originaires de régions tropicales, où il n'y a pas de division claire en saisons (hiver, été, etc.), la même insolation affecte les plantes tous les 12 mois de l'année, donc les orchidées sont toutes alors qu'ils sont au stade de croissance active (de nouvelles racines, feuilles, pédoncules poussent), pour recommander le choix d'un substrat, les fabricants de substrats prêts à l'emploi et les serristes partent du fait que le consommateur final (vous et moi ) contiendra notre plante de la même manière, à savoir : AVEC UNE BONNE LUMIÈRE TOUS LES 12 MOIS PAR AN. Peut-être avons-nous une telle intention, mais nous ne la réalisons pas toujours. A la fin de l'automne et en hiver, l'intensité de l'éclairage dans notre région n'est pas comparable à l'éclairage auquel telle ou telle orchidée est habituée (ou plutôt, qui est nécessaire à son mode de vie sain), elle cesse de croître, cesse d'absorber l'humidité, et nous au fur et à mesure que nous continuons, nous continuons à la fertiliser et à l'arroser régulièrement, sans penser au fait que nous n'aidons pas la plante maintenant, mais que nous la tuons.
N'OUBLIEZ PAS que tous les mélanges prêts à l'emploi et recommandés pour les orchidées sont fabriqués sur la base que vous respecterez exactement les conditions d'éclairage nécessaires à la plante, votre négligence à cet égard n'est pas prise en compte et votre plante pourrissant en hiver n'est pas une conséquence d'un mauvais substrat, mais une conséquence d'un MAUVAIS ÉCLAIRAGE et de votre refus de changer quelque chose à cet égard.
Le substrat des orchidées épiphytes doit répondre simultanément aux exigences suivantes :
PERMISSIBILITÉ À L'AIR - puisque l'oxygène est nécessaire au fonctionnement du système racinaire, qui, à mesure que l'humidité pénètre dans la racine, en est déplacée. Le substrat doit être poreux. De nombreux amateurs d'orchidées (et pas seulement les débutants) croient à tort que la porosité du substrat est nécessaire pour qu'il sèche plus rapidement afin que les racines ne pourrissent pas, cependant, ce n'est pas tout à fait vrai. Le substrat ne doit pas se dessécher sous l'influence de l'air ou de la chaleur, l'humidité du substrat doit être absorbée, car c'est pourquoi nous arrosons nos orchidées afin de les saturer d'humidité. Idéalement, toute l'eau qui atteint l'orchidée pendant l'arrosage doit être absorbée et non évaporée du substrat dans l'environnement. NE L'OUBLIER PAS !
STABILITÉ - il doit conserver sa forme le plus longtemps possible, ne pas pourrir ni se décomposer.
CAPACITÉ À GARDER L'HUMIDITÉ - nous plantons nos plantes dans des pots pour les arroser le moins possible dans un rebord de fenêtre normal. Sans pot et sans substrat pour un développement normal, il faudra arroser l'orchidée 2-3 fois par jour, ce qui est très difficile pour une culture à domicile. La "capacité d'humidité" ne devrait pas vous effrayer. Si votre plante est exposée exactement à la quantité de soleil dont cette plante a besoin tous les 12 mois de l'année, alors ses racines ne pourriront jamais, même dans un verre d'eau, sans parler de la mousse ou d'une éponge. La crainte de la capacité d'humidité du substrat est due à une méconnaissance de l'importance du facteur lumière pour les orchidées, et seulement elles. Nous ne pensons pas que notre orchidée dans de mauvaises conditions d'éclairage ressente à peu près la même chose que pendant la grippe, quand nous nous allongeons avec une température de 40°C, ça fait mal. Nous considérons qu'il est normal d'ignorer un bon éclairage hivernal, croyant naïvement que si la vanka est bien mouillée, l'orchidée s'habituera à un mauvais éclairage hivernal et supportera fermement toutes les épreuves de cette période. Il ne faut pas penser qu'en ramenant à la maison une plante tropicale et en la plaçant sur le rebord de la fenêtre, elle cessera automatiquement d'être originaire des tropiques et mutera à l'état de muguet ou de bleuet qui vit sous notre climat.
INDÉSIRABLE POUR LES ORGANISMES NUISIBLES - c'est-à-dire la capacité à potentiellement se transformer le moins possible en un environnement favorable au développement massif d'agents pathogènes. Leur présence dans les substrats en petites quantités est normale, mais le substrat doit éviter les situations où ils commencent à se multiplier en grande quantité.
À l'heure actuelle, plus d'une centaine de composants de substrat pour la culture d'orchidées sont connus. Mais la plupart d'entre eux, pour une raison ou une autre, apparaissent rarement en vente. Considérons donc les composants de substrat les plus courants des orchidées en vente :
Sphaigne
pH - 3,5 - 4,5
Avantages - action bactéricide et fongicide; bonne teneur en humidité; dans le processus de décomposition, des substances utiles à la nutrition se forment, en particulier pour la croissance de nouvelles racines; à l'état sec, il laisse passer l'air ; est une barrière naturelle à de nombreux sels dans l'eau du robinet ; empêche une augmentation plus rapide du pH du substrat lors de l'arrosage avec de l'eau du robinet ordinaire.
Inconvénients - lorsqu'il est exposé à des températures élevées, il se décompose très rapidement et perd toutes ses propriétés utiles, et nécessite donc un remplacement assez rapide; lorsqu'il est détruit, sa capacité d'humidité augmente fortement, ce qui peut finalement conduire à la pourriture des racines; est un habitat idéal pour l'installation et la reproduction rapide des moustiques champignons.
Application - La sphaigne vivante et sèche sous forme pure est très bien adaptée à la culture de jeunes plantes et de semis, car au cours de son traitement, les micro-organismes libèrent des micro-éléments utiles pour la construction de nouvelles racines. Les propriétés bactéricides et fongicides sont utilisées dans la réanimation des orchidées, car elles empêchent le développement de maladies. Cependant, RAPPELEZ-VOUS que cette information est UNIQUEMENT pour la sphaigne fraîche et non décomposée.
Indispensable pour la culture d'orchidées à domicile, arrosée avec de l'eau du robinet ordinaire, car elle retient de nombreuses impuretés nocives et excès de sels. À ces fins, une petite couche de sphaigne est déposée sur la couche supérieure du substrat et change de temps en temps, surtout si elle devient noire. La proportion de sphaigne dans les substrats peut aller jusqu'à 40 %.
Mousse de montagne (Andrée, Thuidium, Hypnum)
pH - environ 5
Avantages - Action bactéricide et fongicide ; dans le processus de décomposition, des substances utiles à la nutrition se forment, en particulier pour la croissance de nouvelles racines; est une barrière naturelle à de nombreux sels dans l'eau du robinet ; empêche une augmentation plus rapide du pH du substrat lorsqu'il est irrigué avec de l'eau du robinet ordinaire; Contrairement à la sphaigne, sa capacité d'humidité n'augmente pas pendant la décomposition, car la pourriture de la mousse de montagne ne se produit pas complètement.
Inconvénients - apparaît rarement dans l'offre; les rideaux de mousse disponibles dans le commerce contiennent une grande quantité de terre, qui porte les œufs d'insectes nuisibles.
Application - En règle générale, il est appliqué uniquement comme couche supérieure d'un substrat.
Tourbe (blanc, rouge, noir)
Sur la photo - tourbe rouge.
pH - de 3 (blanc et noir) à 6,5 (rouge).
Avantages - Empêche une augmentation plus rapide du pH du substrat lorsqu'il est irrigué avec de l'eau du robinet ordinaire; bonne teneur en humidité; ne contient pas de bactéries nocives pour les orchidées.
Inconvénients - Faible perméabilité à l'air lorsqu'il est mouillé ; lorsqu'il est sec, il peut aspirer l'humidité des plantes; faible teneur en nutriments.
Application - Il est utilisé uniquement comme additif au substrat pour réguler l'acidité, car l'eau du robinet ordinaire a un pH de 7,2 à 7,6 et augmente avec le temps le pH du substrat lui-même, ce qui affecte négativement le fonctionnement du système racinaire, il s'arrête consommer de nombreuses substances utiles (par exemple, le fer; son manque entraîne la perte de feuilles).
Racines de fougère (Dickonia, Osmunda, Cibotium)
pH - 5 - 5,3
Avantages - Riche en nutriments; bonne respirabilité; bonne teneur en humidité; structure stable.
Inconvénients - apparaît rarement en vente.
Application - Recommandé comme additif, en particulier pour les orchidées aux racines délicates et sensibles.
Aboyer (Pinus, Abies, Pseudotsuga, Pinia, Sequoia, rarement Populus)
pH - 4,5 (Pinus) à 6,5 (Séquoia)
Photo 1 - coupe transversale, photo 2 - longitudinale.
Il existe deux principaux types d'écorce - transversale et longitudinale. De plus, selon la taille des particules d'écorce, on distingue cinq types conditionnels de fractions d'écorce - très petite (moins de 0,5 cm), petite (0,5 - 1 cm), moyenne (1 - 2 cm), grande (3 - 4 cm), très grand (plus de 5 cm).
Avantages - Bonne respirabilité ; bonne capacité de rétention d'humidité (seulement écorce coupée en travers); décomposition lente (écorce coupée en travers seulement); inertie.
Inconvénients - Faible teneur en éléments nutritifs ; décomposition rapide (seulement écorce coupée longitudinalement); De nombreux micro-organismes qui décomposent l'écorce de Populus (écorce de peuplier) absorbent une partie de l'azote et du phosphore des plantes.
Application - Recommandé comme composant principal des substrats pour orchidées, surtout si les conditions de votre appartement ne permettent pas de fournir aux plantes la lumière nécessaire pendant la période automne-hiver. Une bonne perméabilité à l'air de l'écorce lui permet d'évaporer l'humidité non absorbée par les racines, la protégeant ainsi en quelque sorte de la pourriture. Compte tenu du pH pas tout à fait optimal (pertinent pour Pinus), sa part ne devrait pas dépasser 80%. Le composant idéal est 50-60%.
Sable et galets
pH - environ 7
Photo 1 - sable grossier de rivière, photo 2 - galets côtiers.
Avantages - Bonne respirabilité.
Les inconvénients sont le manque presque total de nutriments.
Application - Il est utilisé comme drainage ou pour l'hydroculture.
Argile expansée et seramis
pH - 8
Sur la photo 1 - argile expansée, sur la photo 2 - seramis.
Avantages - Bonne respirabilité ; assez absorbant l'eau; structure stable; inerte.
Inconvénients - Ne contient pas de nutriments, par conséquent, dans l'argile expansée pure et/ou les sérums, les orchidées devront être nourries très souvent. Avec un fort chauffage, il commence à évaporer activement l'humidité, ce qui refroidit considérablement le système racinaire des orchidées, il peut simplement glacer et devenir acide en quelques heures. En hiver, le rebord de la fenêtre peut également devenir très froid et geler mortellement les racines.
Application - Il est utilisé soit comme drainage, soit pour l'hydroculture. Il est très important qu'il soit toujours à des températures stables (sans chauffage ni refroidissement extrêmes), sinon la plante peut perdre toutes ses racines en quelques heures.
Perlite et vermiculite
pH - 7,5 - 8
Sur la photo 1 - perlite, sur la photo 2 - vermiculite.
Avantages - Bonne respirabilité ; assez absorbant l'eau; structure stable; favorise une bonne absorption des nutriments.
Inconvénients - de grandes quantités peuvent entraîner une minéralisation des tissus racinaires.
Application - Recommandé uniquement comme additif. Le composant idéal est de 10 à 20%.
Laine minérale
pH - 8
A ne pas confondre avec la laine de verre !
Avantages - Structure stable ; bonne capacité de rétention d'humidité.
Inconvénients - Faible perméabilité à l'air ; manque de nutriments.
Application - Recommandé comme additifs ou pour la croissance de jeunes plantes de certains types d'orchidées. Le composant idéal ne dépasse pas 15 %.
polystyrène (polystyrène)
pH - 7,2
Avantages - Bonne respirabilité ; structure stable; inertie.
Inconvénients - Faible teneur en humidité ; manque de nutriments.
Application - Recommandé comme additif de drainage ou pour augmenter la respirabilité du support.
Dolomie
pH - 7
Avantages - Augmente le pH du substrat (particulièrement important pour de nombreux types d'orchidées terrestres du genre Paphiopedilum); enrichit le substrat en magnésium.
Inconvénients - si la concentration est incorrecte, elle brûle presque complètement les racines des orchidées (brûlure chimique).
Application - Pour augmenter le pH ajouter de la dolomie à raison de 25 g. pour 10 litres de substrat.
charbon
pH - 7
A ne pas confondre avec activé ! L'utilisation de ce dernier en quantité supérieure à 2% en raison de la teneur en amidon (pour stabiliser la forme des comprimés) est contre-indiquée !
Avantages - Favorise la régulation du pH du substrat à une valeur normale de 5,5 - 6,5; a un effet désinfectant et protège le système racinaire des plantes contre diverses maladies fongiques et bactériennes; absorbe les toxines; favorise l'absorption des nutriments; bonne respirabilité.
Inconvénients - faible teneur en humidité; en grande quantité, il est capable d'extraire les nutriments des racines.
Application - Recommandé uniquement comme additif, en particulier pour les semis et les plantes malades. Il ne doit pas être émietté, il absorbe mieux les toxines en morceaux. Le composant idéal est de 5 à 30%.
feuilles de chêne (Quercus, Ilex)
pH - 6 - 7
Avantages - Contient beaucoup de nutriments.
Inconvénients - Se décompose très rapidement en un état d'humus ; faible perméabilité à l'air; apportent souvent avec eux des maladies fongiques.
Application - Ne s'applique qu'à un nombre limité d'espèces d'orchidées terrestres. Le composant idéal est jusqu'à 20%.
Liège (déchiqueté ou entier)
pH - 7,2
Avantages - Structure stable ; très bonne respirabilité ; pas sujette à la salinité.
Inconvénients - faible teneur en humidité.
Application - Recommandé comme drainage ou pour augmenter la respirabilité du support. Dans sa forme pure, il est idéal pour planter des orchidées comme Vanda. Le liège solide est presque idéal pour faire pousser des orchidées sur des blocs.
Fibre végétale (sisal, kénaf, coco, chanvre)
pH - 7
Sur la photo - sisal.
Avantages - Structure stable ; très bonne respirabilité ; en raison de sa teneur élevée en lignine, il n'est pratiquement pas sujet à la pourriture.
Inconvénients - faible teneur en humidité; rarement en vente; prix élevé.
Application - Recommandé pour augmenter la respirabilité du support. Dans sa forme pure, il est idéal pour planter des orchidées comme Vanda. Pratiquement indispensable pour garnir les paniers suspendus.
Chips de noix de coco
pH - 7
Avantages - Teneur élevée en humidité ; bonne respirabilité; inertie.
Inconvénients - Accumule le sel et favorise la salinisation du substrat, ce qui provoque des brûlures racinaires.
Application - Il est conseillé de l'utiliser comme additif pour les orchidées épiphytes, pas plus de 50%.
Miette de noix de coco
pH - 7
Avantages - teneur élevée en humidité; inertie.
Inconvénients - faible perméabilité à l'air.
Application - utilisé pour augmenter l'absorption d'humidité du substrat. Pas plus de 15 %.
Coquille de noix (noisettes, noix, pistache)
pH - 7
Avantages - Structure stable ; très bonne respirabilité.
Inconvénients - Faible teneur en humidité ; manque de nutriments.
Application - Recommandé comme drainage ou pour augmenter la respirabilité du support.
Traduit et adapté pour Tropic Plants - Morphine.
Utilisation de copeaux de noix de coco comme substrat.
La fibre de noix de coco est un sous-produit du traitement des coques de noix de coco et est utilisée comme alternative à l'utilisation de la mousse comme composant organique dans les substrats mélangés à la main. Les copeaux de noix de coco sont plus légers que la mousse humide et sont utilisés dans les mêmes proportions que la mousse de sphaigne dans les recettes de terreau.
La fibre de coco est riche en potassium et contient des oligo-éléments de fer, cuivre, zinc et manganèse, moins il est souhaitable d'utiliser des engrais contenant du potassium au début. Ce n'est pas aussi acide que la mousse, donc si vous cultivez des plantes qui préfèrent un sol acide, le pH du sol de noix de coco devra peut-être être ajusté avec d'autres moyens.
Mode d'application :
Les copeaux de noix de coco sont vendus en blocs secs qui doivent être rincés à l'eau avant utilisation.
En règle générale, les blocs sont trempés dans l'eau pendant environ 15 minutes, au cours desquelles ils augmenteront en volume jusqu'à sept fois leur taille d'origine. Assurez-vous d'utiliser un récipient plus grand pour le trempage, afin que la fibre puisse se dilater.
Pour planter de jeunes plants, mélangez 2 parts de copeaux de noix de coco avec 2 parts de compost (tourbe) et 1 part de perlite.
Pour un terreau organique plus général, mélangez 1 partie de copeaux de noix de coco avec 1 partie de compost bien vieilli (tourbe), 1 partie d'humus et 1 partie de sable (perlite). Les copeaux de noix de coco restants peuvent être recouverts et conservés pendant plusieurs années sans perdre leurs propriétés bénéfiques.
Un producteur, Robert Ang, est principalement engagé dans la nouveauté de phalaenopsis, une expérience très réussie de culture de phalaenopsis dans des copeaux de noix de coco. Il y a une nuance dans le fait que pour les gros pots, il est préférable d'utiliser des jetons plus gros. Et n'oubliez pas le drainage !
et
Du petit au grand 
Les avantages d'utiliser des copeaux de noix de coco (avantages et inconvénients):
1. Les copeaux de noix de coco retiennent jusqu'à 30 % plus d'eau que la mousse, ce qui en fait une alternative appropriée aux terreaux dans des paniers suspendus ou des récipients qui ont tendance à sécher rapidement.
2. Une fois sèches, les noix de coco se mouillent plus facilement que la tourbe.Un inconvénient de l'utilisation de copeaux de noix de coco est qu'ils ont tendance à retenir plus de sels solubles que la mousse dans le substrat.
3. Les pots de terre de copeaux de noix de coco peuvent avoir besoin d'être rincés à l'eau douce plus souvent en raison de l'accumulation de sel d'engrais que ceux utilisant de la mousse dans le substrat.
4. L'arrosage doit être contrôlé, laissez sécher les copeaux de noix de coco, ne les gardez pas humides tout le temps, sinon ils se décomposeront rapidement.
5. Il est conseillé de remplacer le substrat après un an d'utilisation.
6. Le substrat de noix de coco aime beaucoup les escargots et les limaces, vérifiez leur présence, peut être mariné pour éviter les limaces.
Collecte d'informations à partir d'ici :… -sol.html et… chips.html
Je partagerai également mes impressions sur les copeaux de noix de coco : Une paire de dendrons poussent dans le sol de noix de coco. Il m'est plus facile de régler l'arrosage et le séchage requis.
Pour Cattleya réanimé, fraîchement arrivé séché ou sans racines. Surtout les hybrides valkeriens l'aiment. Ils commencent à pousser des bourgeons, ils ne perdent pas d'humidité si rapidement, les racines poussent normalement dans le substrat, quand, comme dans la mousse et l'argile expansée, je ne l'ai pas vraiment.
J'ajoute des drisses qui aiment l'humidité à l'écorce. Nous sommes satisfaits de l'aspect des feuilles.
